Ein sauberer, durchlaufender Saum-Bordürenstick auf der Ricoma MT1501: Mighty-Hoop-Rehooping, das wirklich passt

Wenn du schon einmal versucht hast, eine durchlaufende Bordüre rund um einen Kleidersaum zu sticken, kennst du die typische Kurve: erst Euphorie – dann „warum bleibt das nicht in der Flucht?“ – und am Ende starrst du auf einen welligen Saum und fragst dich, ob du gerade ein fertiges Kleid ruiniert hast.

Hier ist die Wahrheit, die Profis von reinen Gelegenheitsstickern trennt: Bordüren-Passung ist zu 20% Messen und zu 80% physische Kontrolle.

Dieses Projekt ist auf einer kommerziellen Mehrnadelstickmaschine absolut machbar. Das Video von Tracy (JDL Threads) zeigt einen wiederholbaren, stressarmen Workflow mit einer Ricoma MT1501 und einem langen Magnetrahmen. Der eigentliche Gewinn sind nicht nur die hübschen Schmetterlinge/Blumen – sondern die „Floating Re-hoop“-Routine, mit der die Abstände sauber bleiben, ohne dass dein Saum zu einem steifen, dicken Ring wird.

Keine Panik: Eine Saum-Bordüre auf der Ricoma MT1501 ist aus gutem Grund schwierig (und das ist normal)

Ein Kleidersaum ist im Grunde eine „Endlosschleife“ aus Stoff – und damit eine der unhandlichsten Zonen für Maschinenstickerei. Es ist ein Schlauch, er will sich verdrehen, und die Schwerkraft zieht den Rest des Kleids ständig Richtung Stickfeld.

Wenn du auf einer ricoma mt 1501 Stickmaschine (oder einer vergleichbaren SEWTECH-Mehrnadelmaschine) arbeitest, hast du die Power, das sauber zu sticken – aber nur, wenn du drei Variablen im Griff hast. Denk daran wie an ein „Stabilitäts-Stativ“:

1. Platzierungskonstanz: Wiederholungen dürfen nicht nach oben/unten wegdriften.
2. Stoffstabilität: Der Saum darf nicht „wellen“, sobald die Nadel einsetzt.
3. Kleid-Management: Du musst das Kleid so führen, dass du nicht Vorder- und Rückseite zusammenstichst.

Tracys Ablauf trifft alle drei Punkte: einfacher Markierplan, wasserlösliches Vlies gegen unnötigen Aufbau, und ein Rehooping-Trick, bei dem der Rahmen selbst zum Lineal wird.

Die „unsichtbare“ Vorbereitung, die Profis zuerst machen: Markieren, Vlieswahl und Realitätscheck

Bevor du überhaupt einspannst, akzeptiere eine physische Realität: Ein Saum ist bereits eine bearbeitete Kante. Er ist gefaltet, gebügelt und abgesteppt. Dadurch verhält er sich spannungstechnisch anders als die Stoffmitte.

Die Markierstrategie

Tracy markiert zuerst eine gerade Referenzlinie entlang des unteren Saums – mit einem T-Lineal und einem auswaschbaren Stoffstift.

• Ziel: Nicht geometrische Perfektion, sondern eine wiederholbare visuelle Führung.
• Haptik-Check: Beim Markieren den Stoff nicht „mitschieben“. Der Stift soll gleiten. Wenn sich der Stoff unter dem Stift staucht, drückst du zu stark.

Die Vlieswahl: Wasserlöslich statt Cutaway

Sie nutzt wasserlösliches Stickvlies (WSS) und legt es oben auf den Stoff.

• Warum? (Physik): Ein Kleidersaum soll fallen. Schweres Cutaway hinterlässt unten eine steife „Platte“, die den Rock anders hängen lässt. WSS löst sich aus, die Stickerei bleibt weich.
• Risiko: WSS stützt weniger als Cutaway. Das heißt: Einspannen und Rahmenhalt müssen wirklich sauber sein.

Warnung (Maschinensicherheit): Beim Aufsetzen eines eingespannten Kleidungsstücks Hände aus dem Nadelbereich und aus der Bewegungszone des Pantographen halten. Lose Stoffmassen können sofort einhaken. Wenn du während des Laufens „kurz“ eine Falte richten willst, riskierst du schwere Nadelverletzungen oder dass die Maschine verstellt.

Prep-Checkliste (bevor du den Rahmen anfasst)

• Saum bügeln: Der Saum muss flach liegen. Falten werden beim Sticken zu dauerhafter Verzerrung.
• Verbrauchsmaterial bereit: Auswaschbarer Stoffstift, wasserlösliches Stickvlies, ggf. ein kleines Stück Tape (für lose Enden) griffbereit.
• Nadel-Check: Mit dem Finger vorsichtig über die Nadelspitze. Wenn du einen „Kratzer“/Grat fühlst: wechseln. Eine beschädigte Nadel kann WSS regelrecht zerfasern.
• Startpunkt planen: Wo soll deine „Nahtstelle“ der Bordüre liegen (oft Seitennaht oder hinten)?
• Umfang einschätzen: Damit du am Ende nicht mit einer halben Wiederholung „übrig“ bleibst.

Den Saum wirklich sinnvoll markieren: Das 11,5-cm-Intervall

Tracy misst rund um den Saum und markiert Abstände von ca. 11,5 cm, um gleichmäßige Mittelpunkte für die Wiederholungen zu setzen.

• Wichtig: 11,5 cm ist kein Zauberwert – es passt zur Breite ihres konkreten Motivs.
• Rechenweg: Motivbreite + gewünschter Abstand. Beispiel: Motiv 9 cm + 2,5 cm Abstand = 11,5 cm Intervall.

Praxis-Hinweis: Deine Kreide-/Stiftmarken sind Hilfen, kein Gesetz. Stoff kann sich minimal dehnen. Wenn du den Stoff zwanghaft „auf Linie“ ziehst, baust du dir Puckering ein. Nutze die Markierung zum Annähern – und lass den Rahmen/die Kante die finale Ausrichtung bestimmen.

Kleidersaum mit 4,25" x 13" mighty hoop einspannen – ohne unnötigen Aufbau oder Rahmenspuren

Tracy arbeitet mit einem 4,25" x 13" mighty hoop. Diese lange, horizontale Form ist für Bordüren beliebt, weil sie viel Laufweg bietet, aber die Höhe (vertikale Einspannzone) klein hält.

Die „Stabilizer-Float“-Technik

Die Reihenfolge beim Einspannen ist hier entscheidend – und darauf ausgelegt, Rahmenspuren zu minimieren und den Saum nicht „aufzudicken“:

1. Den unteren Magnetrahmen innen in den Kleidersaum legen.
2. Ein Stück wasserlösliches Stickvlies direkt oben auf den Stoff abrollen.
3. Den oberen Magnetrahmen gerade aufsetzen und einrasten lassen.

Warum WSS oben? Normalerweise liegt das Vlies als „Backing“ unten. Hier oben eingesetzt:

• wirkt es als Topper, damit Stiche nicht in den Stoff einsinken,
• und es stabilisiert genau in der Klemmzone zwischen den Magneten – ohne dass unten ein dicker Rücken aufträgt.

Der „Click“-Ausrichtungspunkt Tracy macht einen wichtigen Praxiswechsel: Statt ihren gezeichneten Linien blind zu vertrauen, nutzt sie die mittleren Schrauben am Rahmenhalter als physische Zentrier-Referenz.

• Hör-/Fühl-Check: Beim Schließen auf ein sattes, einheitliches „Klack/Thud“ achten. Wenn es eher klappert oder ungleich wirkt, sind Lagen gestaucht oder der Rahmen sitzt nicht sauber.

Warnung (Magnet-Sicherheit): Magnetrahmen sind extrem stark. Nie Finger zwischen oberen und unteren Rahmen bringen – sie schnappen mit hoher Quetschkraft zusammen. Außerdem fernhalten von Herzschrittmachern und Magnetstreifenkarten.

Das Kleid auf der Ricoma MT1501 aufsetzen, ohne es „zusammenzusticken“

Nach dem Einspannen schiebt Tracy das Kleid auf den Maschinenarm. Das ist der Moment mit dem höchsten Risiko – besonders, wenn viel Stoffmasse am Rahmen hängt.

Der „Tuck“-Move: Sie schiebt überschüssigen Stoff konsequent nach hinten hinter den Rahmen.

• Sichtkontrolle: Geh in die Hocke und schau unter den Rahmenarm. Du darfst nur die einzelne Saumlage im Stickfeld sehen. Wenn du Schatten, Falten oder „hängende Schlaufen“ siehst: stoppen. Sonst stickst du Vorder- und Rückseite zusammen.

Dann startet sie den Sticklauf.

Setup-Checkliste (direkt vor Start)

• Spannungsgefühl: Stoff im Rahmen antippen – straff wie ein dumpfer Trommelschlag, aber nicht „überzogen“.
• Freigängigkeit: Restliches Kleid so führen/weglegen, dass es nicht in die Bewegungsbahn des Pantographen kommt.
• Rahmensitz: Rahmenhalter vollständig eingerastet? Leicht ziehen, um den Sitz zu prüfen.
• Nadelweg: Motiv „tracen“ (Trace-Funktion), um zu sehen, ob die Nadel gefährlich nah an dicke Seitennahtbereiche kommt.

Der Rehooping-Trick, der eine Bordüre wirklich professionell wirken lässt

Das ist der Kern der Methode: Wie sehen die Motive aus, als wären sie „endlos“?

Tracy spannt neu ein, indem sie das Ende der zuvor gestickten Blume an der physischen Kante des Magnetrahmens ausrichtet.

Die „Hard-Stop“-Methode

1. Referenz: Das letzte gestickte Ende ist dein „Nullpunkt“.
2. Hard Stop: Die innere Kante des mighty hoop ist dein Lineal.
3. Ablauf: Beim Rehooping wird das Motivende so positioniert, dass es an einer konstanten Stelle zur Rahmenkante liegt.

Warum das funktioniert: Kreidelinien können sich verziehen oder abrubbeln. Die Rahmenkante und das bereits gestickte Garn sind harte, physische Konstanten. Wenn du jedes Mal an diesen „Hard Stops“ ausrichtest, bleiben die Abstände reproduzierbar.

Eine mighty hoop Anleitung-Anleitung wie diese zeigt sehr klar, warum Magnetrahmen für Bordüren so stark sind: Du kannst die Lage fein korrigieren, ohne Schrauben zu lösen und wieder anzuziehen.

Wenn der Faden mitten im Lauf reißt: Der pragmatische Farbwechsel

Tracy trifft auf ein typisches Praxisproblem: Ihr grüner Faden reißt ständig. Statt sich festzubeißen, wechselt sie für den Rest auf gelben Faden.

Praxisdiagnose: Warum reißt der Faden bei Bordüren so oft? Fadenrisse bei langen Saumläufen kommen häufig durch:

1. Wärme/Reibung: Lange Laufzeiten erhitzen Nadel und Fadenführung.
2. Stoffzug: Das Gewicht des Kleids erzeugt Mikrozug am Stickfeld.
3. Tempo: Hohe Geschwindigkeit auf einer empfindlichen Kante ist riskant.

Arbeitsbereich für Einsteiger: Im Draft stand als Empfehlung 600–750 SPM. Im gezeigten Video werden jedoch keine konkreten SPM-Werte eingestellt oder genannt – entscheidend ist hier vor allem: Zug reduzieren, sauber führen und bei Problemen pragmatisch reagieren (z. B. Farbwechsel).

Wo ein Magnetrahmen wirklich hilft: Gleichmäßiger Klemmdruck reduziert „Flagging“ (Auf- und Abwippen des Stoffes), was wiederum Fadenstress und Risse begünstigt. Wenn du ständig Risse hast, prüfe zuerst den Rahmenhalt und das Kleid-Management.

Stoff + Vlies: Entscheidungshilfe (den Saum nicht „überbauen“)

Tracy nutzt WSS, um den Saum leicht zu halten. Passt das auch für dich? Orientiere dich an der Stoffart und daran, wie stark sie sich verzieht.

Entscheidungshilfe: Vlies-Strategie für Säume

• Szenario A: Leichte/Mittlere Webware (z. B. Baumwolle, Leinen, Viskose)
  • Empfehlung: Wasserlösliches Vlies, bei Bedarf doppelt.
  • Warum: Sauberer Look, keine kratzige Rückseite am Bein.
• Szenario B: Dehnbare Maschenware (Jersey, T-Shirt-Stoff)
  • Empfehlung: Im Draft genannt: No-Show Mesh (fusible) + WSS-Topper.

• Szenario C: Schwerer Denim/Canvas
  • Empfehlung: Im Draft genannt: Tearaway.

Das „Warum“ hinter Tracys Methode: Physik beim Einspannen

Eine durchlaufende Bordüre scheitert meist an zwei Dingen: Verzug und Drift.

• Verzug: Bei klassischen Schraubrahmen wird Stoff oft „gezogen“, um Spannung zu erzeugen. Das dehnt schräg/bias – nach dem Ausspannen zieht es zurück, und die Linie wird krumm.

• Drift: Ausrichten an einer Markierung, die sich minimal verschoben hat.

Troubleshooting: „Symptom > Ursache > Fix“

Finish: Auswaschen und Endkontrolle

Nach dem Sticken wäscht Tracy das Kleid, um WSS und Markierungen zu entfernen.

• Falltest: Der Saum soll wieder natürlich fallen. Wenn er „steht“, ist das ein Hinweis auf zu viel Aufbau (Vlies/zu dichte Stickerei) oder zu starke Verformung beim Einspannen.

Upgrade-Pfad: Von „Gefummel“ zu reproduzierbar (Kriterien)

Wenn du dir beim Zuschauen denkst: „Tolles Ergebnis, aber ich hasse den Kampf“, dann lohnt sich ein Blick auf dein Setup.

1. Level 1: Sofort besser (Vlies & Einspannen) Wenn dir die Hände vom Schrauben wehtun oder du Rahmenspuren bekommst, ist ein Magnetrahmen (z. B. MaggieFrame oder mighty hoop passend zur Maschine) oft das Upgrade mit dem höchsten ROI. Er reduziert Verzug durch gleichmäßiges Klemmen.

• Suchbegriff: Magnetrahmen für [dein Maschinenmodell].

2. Level 2: Produktion (Maschine/Workflow) Wenn du das auf einer Einnadelmaschine machst und Farbwechsel dich Zeit (und Nerven) kosten, ist das ein Signal Richtung Mehrnadel.

3. Level 3: Zubehör passend zur Ricoma Für ricoma mt 1501 Stickmaschine-Nutzer gilt: Zubehör muss sauber passen und stabil sitzen. Ein passender mighty hoop für Ricoma (oder ein entsprechendes System) hilft, dass Halterung/Bracket korrekt sitzt und du beim Rehooping reproduzierbar arbeitest.

Arbeits-Checkliste (Gewohnheiten, die wirklich helfen)

• Ausrichtungsregel: Am gestickten Endpunkt ausrichten, nicht an der Kreide.
• Rahmenkante nutzen: Die Rahmenkante ist dein „Hard Stop“-Lineal.
• Stoffdisziplin: Überschussstoff bei jedem Lauf konsequent hinter den Rahmen.
• Erst nach dem Waschen bewerten: WSS und Markierungen verfälschen den Eindruck.

Abschließender Praxis-Hinweis: Bordürenstickerei ist Rhythmusarbeit. Die ersten zwei Einspannungen fühlen sich langsam an. Ab der dritten merkt man, wie die Hände den Ablauf „lernen“. Verlass dich auf den Magnetrahmen für gleichmäßigen Halt, auf die Maschine fürs Stichbild – und halte deinen Fokus auf der Ausrichtung.

FAQ

• Q: Wie markiere ich eine durchlaufende Saum-Bordüre so, dass die Wiederholungen auf einer Ricoma MT1501 Mehrnadelstickmaschine sauber ausgerichtet bleiben?
  A: Markiere zuerst eine gerade Saum-Referenzlinie und setze dann Mittelpunkte im Abstand aus Motivbreite + gewünschter Lücke (im Beispiel: 11,5 cm).
  • Zeichne die Basislinie mit T-Lineal und auswaschbarem Stoffstift; den Stift gleiten lassen statt den Stoff zu schieben.
  • Miss die Motivbreite und addiere den gewünschten Abstand; „laufe“ dieses Maß rund um den Saum und setze gleichmäßige Markierungen.
  • Nutze die Markierungen nur als Orientierung; beim Rehooping machen Rahmenkante und gestickter Endpunkt die finale Passung.
  • Erfolgskontrolle: Die Linie wirkt optisch gerade und der Stoff staut sich beim Markieren nicht.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Prüfe, ob der Saum vor dem Markieren wirklich flach gebügelt ist – Falten werden beim Sticken schnell zu Drift.
• Q: Was ist das richtige Vlies-Setup für eine Saum-Bordüre, wenn ich wasserlösliches Stickvlies (WSS) als Topper nutze?
  A: Lege WSS oben auf, damit der Saum weich bleibt, und achte besonders auf sauberes Einspannen, weil WSS weniger stützt als Cutaway.
  • Lege das WSS direkt auf den Stoff, bevor du den Rahmen schließt, um Einsinken der Stiche zu reduzieren – ohne dicken Rücken.
  • Wähle das Vlies nach Stoffverhalten: leichte/mittlere Webware kann mit WSS laufen; dehnbare Maschenware braucht oft zusätzlich dauerhaftes Mesh plus WSS; schwere Stoffe können Tearaway vertragen.
  • Baue die Saumkante nicht „zu dick“ auf – sie soll nach dem Finish natürlich fallen.
  • Erfolgskontrolle: Nach dem Auswaschen fällt der Saum normal und steht nicht steif ab.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Eine zweite Lage WSS testen und zuerst den Rahmenhalt/Einspannung prüfen (lockeres Einspannen zeigt sich schnell als Puckering).
• Q: Wie spanne ich einen Kleidersaum mit einem 4,25" x 13" Magnetrahmen ein, um Rahmenspuren und Aufbau zu reduzieren?
  A: Spanne durch senkrechtes Klemmen: unteren Rahmen innen in den Saum, WSS oben auflegen, dann den oberen Rahmen gerade aufsetzen – so wird der Stoff gleichmäßig gehalten, ohne ihn zu überdehnen.
  • Lege den unteren Rahmen innen in den Saum und achte darauf, dass der Saumbereich flach und nicht verdreht liegt.
  • Lege das wasserlösliche Vlies oben auf, dann den oberen Rahmen gerade absetzen (nicht „schieben“).
  • Achte auf ein sauberes, einheitliches Einrasten; Klappern deutet auf Stauchung oder schiefen Sitz hin.
  • Erfolgskontrolle: Der Stoff ist straff, aber nicht überzogen, und der Rahmen schließt mit einem klaren, sauberen Snap.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Rahmen öffnen, Lagen glätten und neu schließen – nicht über Falten „zwingen“, das erzeugt Verzug und Fehlpassung.
• Q: Wie setze ich ein eingespanntes Kleid auf der Ricoma MT1501 auf, damit die Maschine das Kleid bei einer Bordüre nicht „zusammensticht“?
  A: Überschussstoff konsequent hinter den Rahmen führen und vor Start prüfen, dass nur eine Saumlage im Nadelweg liegt.
  • Schiebe den gesamten Überschussstoff hinter den Rahmen; sichere ihn so, dass er nicht in die Bewegungsbahn des Pantographen geraten kann.
  • Geh in die Hocke und kontrolliere unter dem Rahmenarm: nur eine Lage, keine Schatten/Falten/Schlaufen.
  • Nutze die Trace-Funktion, um den Nadelweg zu prüfen – besonders in der Nähe dicker Seitennahtbereiche.
  • Erfolgskontrolle: Unter dem Rahmen ist nur eine Lage sichtbar und das Tracen zeigt sichere Abstände.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Sofort stoppen und neu führen/neu tucken – zwei Lagen sind ein Setup-Problem, kein Motivproblem.
• Q: Was ist die „Floating Re-hoop“-Methode für durchlaufende Bordüren mit einem 4,25" x 13" mighty hoop auf einer Ricoma MT1501?
  A: Beim Rehooping das Ende des zuvor gestickten Motivs an der physischen inneren Rahmenkante als „Hard Stop“ ausrichten – nicht ausschließlich an Kreidelinien.
  • Behandle den letzten gestickten Endpunkt als „Null“ und positioniere ihn bei jedem Rehoop an derselben Stelle zur Rahmenkante.
  • Nutze die mittleren Referenzpunkte/Schrauben am Rahmenhalter als physische Zentrierhilfe statt Linien, die sich verziehen können.
  • Arbeite langsam und gleichmäßig: Rahmenkante + gesticktes Garn sind die Konstanten für reproduzierbare Abstände.
  • Erfolgskontrolle: Die nächste Wiederholung landet mit gleichmäßiger Lücke zur vorherigen, ohne sichtbaren „Sprung“ nach oben/unten.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Markierungen vorübergehend ignorieren und nur Stichbild-zu-Rahmenkante ausrichten – Drift kommt oft vom Hinterherlaufen verzogener Linien.
• Q: Warum reißt der Faden bei einer Saum-Bordüre auf der Ricoma MT1501 mitten im Lauf, und welche Geschwindigkeit sollte ich nutzen?
  A: Reduziere Zug und Reibung: Lange Bordüren erhitzen die Nadel und das Kleidgewicht kann am Stickfeld ziehen – im Draft wird ein Arbeitsbereich von 600–750 SPM genannt, im Video werden jedoch keine konkreten SPM-Werte gezeigt.
  • Wenn du Probleme bekommst, arbeite kontrollierter (ggf. langsamer) und führe das Kleid so, dass es nicht am Rahmen „zieht“.
  • Vermeide, dass Stoffmasse in Bewegung am Stickfeld zerrt; das erzeugt Mikro-Spannungsspitzen.
  • Wenn du den Lauf fertig bekommen musst, kann ein Farbwechsel (wie im Video gezeigt) ein pragmatischer Workaround sein, wenn eine Spule ständig Probleme macht.
  • Erfolgskontrolle: Mehrere Wiederholungen laufen ohne wiederholte Risse und der Fadenlauf wirkt ruhig.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Zuerst Rahmenhalt/Flagging prüfen und bei kritischen dicken Stellen besonders vorsichtig arbeiten.
• Q: Welche Sicherheitsregeln gelten bei Bordürenarbeit mit einer Ricoma MT1501 und einem Magnetrahmen am Kleidersaum?
  A: Hände aus Nadel-/Pantograph-Zone während des Laufens und Finger aus der Magnet-Klemmzone beim Einspannen – beides eskaliert bei Kleidungsstücken sehr schnell.
  • Vor Start fokussieren: Nie in den Nadelbereich oder an den bewegten Pantographen greifen, um „schnell“ eine Falte zu richten.
  • Eingespannte Kleidungsstücke langsam aufsetzen; lose Stoffmassen können sofort einhaken und Richtung Nadel ziehen.
  • Beim Schließen des Magnetrahmens Finger vollständig frei halten – Quetschgefahr.
  • Magnetrahmen fernhalten von Herzschrittmachern und Magnetstreifenkarten.
  • Erfolgskontrolle: Hände bleiben außerhalb der Bewegungszone und der Rahmen wird mit komplett freien Fingern geschlossen.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Maschine pausieren/stoppen, bevor du irgendetwas korrigierst – kein „Quick-Fix“ bei laufendem Kopf.
• Q: Wann sollte ich bei Bordürenstickerei von Technik-Optimierung auf Magnetrahmen oder eine Mehrnadelmaschine upgraden?
  A: In Stufen: erst Technik/Vlies/Einspannen stabilisieren, dann Magnetrahmen, wenn Verzug/Rahmenspuren bleiben, und Mehrnadel, wenn Farbwechsel und Stückzahlen den Workflow ausbremsen.
  • Level 1 (Technik): Markierdisziplin, konsequentes Kleid-Management und reproduzierbares Rehooping über Rahmenkante/Stichbild.
  • Level 2 (Tool): Magnetrahmen, wenn klassische Rahmen durch „ziehen und festschrauben“ verziehen oder sichtbare Rahmenspuren auf empfindlichen Säumen hinterlassen.
  • Level 3 (Kapazität): Mehrnadel, wenn häufige Farbwechsel und regelmäßige Stückzahlen zum Engpass werden.
  • Erfolgskontrolle: Gleichmäßige Abstände, wenig Puckering, weniger Stopps – ohne übermäßige Rüstzeit pro Rehoop.
  • Wenn es trotzdem nicht klappt: Vlieswahl (WSS vs. Mesh/Tearaway je nach Stoff) prüfen und sicherstellen, dass Rahmen/Halterung sauber und spielfrei sitzen.