L’astuce du « bouclier » en organza : réaliser un bloc de quilt ITH Avant Garde qui ne s’effiloche pas (tout en restant souple)

Vous ne rêvez pas : l’appliqué à bords francs peut avoir un rendu moderne et luxueux… jusqu’aux premiers lavages, quand les pointes commencent à se relever et que le bloc perd tout son « neuf ».

Ce bloc règle le problème de façon très maligne. Au lieu d’enfermer chaque bord sous un point satin dense (qui, sur de petits blocs, alourdit et rigidifie), vous construisez un « puzzle » de tissus dans le cadre, puis vous piquez des lignes de quilting par-dessus une couche d’organza/tulle. Cette couche transparente agit comme un filet discret qui retient les bords bruts.

Si vous êtes brodeur(euse) machine ou quilteur(euse) de niveau intermédiaire, c’est typiquement le genre de technique qui ressemble à un raccourci de pro : on gagne du temps et du fil, et le bloc reste plus souple qu’un appliqué traditionnel. En contrepartie, tout repose sur la précision du repérage et sur un empilage de matières cohérent.

Le rappel qui rassure : pourquoi ce bloc « Avant Garde » ne va pas se dégrader au lavage

La crainte est légitime : « Si je coupe sur la marge de 1/4", est-ce que je ne vais pas rogner le motif ? » et « Sans point satin, est-ce que ça ne va pas s’effilocher ? » Ce sont de bonnes questions, basées sur l’expérience.

Voici la logique « mécanique » qui rend cette technique durable :

• Le périmètre structurel : la couture de périmètre qui fixe le tissu de fond sert de double repère. Elle maintient le sandwich en place et devient votre ligne de coupe visuelle, ce qui donne une marge de couture de 1/4" régulière pour l’assemblage des blocs.
• L’effet « filet » : l’organza/tulle agit comme un filet de contention. Il plaque les bords francs des pièces d’appliqué. Quand les lignes de quilting passent par-dessus, elles « clouent » ce filet, empêchant les bords de coton en dessous de se soulever, de bouger ou de s’effilocher au lavage.

Dernier point rassurant : le bloc est numérisé pour être recoupé sur cette ligne piquée. Si vous alignez et coupez proprement, vous ne « coupez pas le dessin » : vous amenez le bloc à sa dimension finale prévue.

La préparation « invisible » qui rend la méthode cadre + thermocollage fluide (et non pénible)

En atelier, 80 % du résultat se joue avant d’appuyer sur « Start ». Avant même de piquer une ligne de placement, organisez-vous pour ne pas vous battre avec le tissu, la chaleur et des mini-pièces en cours de route.

Science des matières : qui dépend de quoi ?

• Stabilisateur : l’instructrice utilise un cutaway. Note d’atelier : pour des blocs de quilting, le cutaway est la « fondation structurelle » : il limite les déformations quand on ajoute plusieurs couches et des coutures de quilting.
• Ouatine : utilisez une ouatine très fine (type ouatine de quilt fine, Loomtex dans la vidéo). Une ouatine épaisse augmente les surépaisseurs et favorise les erreurs de repérage.
• Fil : recommandation de la vidéo : fil 60 wt pour les petits blocs (4x4, 5x5, 6x6). En 40 wt, les zones denses deviennent vite raides et « épaisses ». Le 60 wt se fond mieux et garde un toucher plus souple.
• Organza/Tulle : un organza légèrement gris, avec un effet scintillant. Il apporte un léger éclat sans « casser » la valeur des tissus en dessous.

Logique pro : travailler en série (batching)

• Le vrai gain de temps, c’est la découpe en amont. Ne découpez pas pièce par pièce pendant que la machine attend. Thermocollez d’abord le papier d’appliqué sur une grande pièce de tissu, puis découpez toutes les formes (pour plusieurs blocs) d’un coup avec vos gabarits.
• La gestion de la chaleur, c’est la gestion de la qualité. Vous repassez dans le cadre : il faut une chaleur brève et contrôlée, pas des appuis longs qui peuvent déformer le cadre ou déplacer les couches.

Si vous cherchez un flux de travail répétable (plusieurs blocs, plusieurs harmonies), c’est ici qu’une mise en cadre stable fait la différence. Beaucoup de brodeurs finissent par adopter une station de cadrage pour la broderie pour remettre le cadre toujours de la même façon, sans lutter contre l’empilage ni se fatiguer les poignets.

Checklist de préparation (à faire une fois, pour éviter les galères ensuite)

• Taille du stabilisateur : coupez le stabilisateur au moins 1,5 inch plus grand que le cadre sur chaque côté, pour une bonne prise.
• Épaisseur de ouatine : vérifiez qu’elle est fine (faible loft). Si elle ressemble à une couette gonflante, elle est trop épaisse pour cette méthode.
• Prépa appliqué : thermocollez tous les tissus avec un papier d’appliqué hot melt (type Heat n Bond Lite) et—point crucial—retirez le papier support avant de vous installer à la machine.
• Poste de repassage : placez un tapis de repassage en laine juste à côté de la machine. Vous allez faire des allers-retours cadre → repassage → machine.
• Outil discret mais indispensable : préparez une pince de précision (brucelles). Les doigts sont trop gros (et parfois gras) pour positionner des micro-pièces proprement.

Arbre de décision stabilisateur + tissu : choisir la combinaison qui ne glisse pas, ne gondole pas et ne rétrécit pas

La vidéo laisse le choix du stabilisateur, mais le résultat dépend de l’adéquation entre le stabilisateur et la réalité du process (piqûre + repassage + superposition).

Utilisez cet arbre de décision rapide :

1) Est-ce que vous repassez dans le cadre ?

• Oui → il faut en général un stabilisateur qui ne réagit pas mal à la chaleur.
• Décision : cutaway (ou mesh cutaway) ou tear-away résistant à la chaleur. Évitez les tear-away bas de gamme au toucher « plastique » qui peuvent se déformer.

2) Envisagez-vous un stabilisateur hydrosoluble (WSS) ?

• Oui → Contrôle crucial : vapeur OFF pendant le repassage. Le WSS se dissout avec l’humidité ; la vapeur peut affaiblir la base et déformer le bloc.
• Non → vous pouvez utiliser vos réglages habituels.

3) Voulez-vous une stabilité maximale dans le temps (bloc bien carré lavage après lavage) ?

• Oui → Décision : cutaway. Il reste dans le bloc et stabilise durablement.

4) Votre tissu de fond est-il très souple/instable (ex. maille, coton très fin) ?

• Oui → utilisez un cutaway thermocollant ou une légère colle temporaire pour solidariser tissu et stabilisateur et limiter le glissement.

Si vous testez, faites un bloc d’essai. En quilting ITH multicouches, un petit écart de stabilisation peut devenir un gros décalage au moment de la dernière passe de quilting.

La règle « tendu, pas étiré » : mise en cadre du cutaway pour des lignes de placement nettes

Cette technique vit ou meurt sur le repérage. Les lignes de placement doivent tomber exactement là où le fichier l’attend.

La première action de la vidéo est simple, mais déterminante : mettre en cadre le stabilisateur correctement et piquer la première étape directement dessus.

Test sensoriel (le « test du tambour ») :

• Tapotez le stabilisateur mis en cadre : il doit sonner comme un tambour sourd (« toum-toum »).
• Il doit être tendu, sans être étiré au point de se déformer. Si vous voyez des marques de tension ou une déformation près du cadre, vous avez trop serré.

Résultat attendu :

• Un rectangle de placement est piqué sur le stabilisateur : c’est le repère pour la ouatine.

Point de contrôle :

• Si le stabilisateur « poche » au centre, le rectangle peut se déformer, et toutes les couches suivantes héritent de l’erreur.

Si vous produisez 20+ blocs, la fatigue de mise en cadre est réelle. Avec un empilage épais (stabilisateur + ouatine + tissu + organza), les cadres à vis peuvent devenir pénibles et laisser des marques de cadre. C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup passent aux cadres de broderie magnétiques : la pression est plus uniforme et la manipulation est plus rapide.

Fixer la ouatine sans surépaisseur : la coupe qui garde la marge de 1/4" bien plate

Après la ligne de placement, la vidéo vous fait poser une ouatine fine sur le repère et lancer la couture de fixation.

Étapes d’action :

1. Posez la ouatine fine sur le rectangle piqué. Si elle ne reste pas bien à plat, une brume très légère de 505 peut aider (optionnel).
2. Piquez la ligne de fixation.
3. Retirez le cadre (optionnel, mais plus sûr pour débuter) et recoupez la ouatine au ras de la couture avec des ciseaux d’appliqué courbes.

Résultat attendu :

• La ouatine est recoupée proprement au format du rectangle intérieur, ce qui évite l’épaisseur dans la future marge de couture.

Astuce atelier :

• Coupez près (1–2 mm), mais sans entamer la couture de fixation. Si vous coupez les points, la ouatine peut se décoller et créer des bosses.

La couture du tissu de fond qui fait deux jobs : fixer le bloc et définir une vraie marge de 1/4"

Ensuite, la vidéo pose le tissu de fond crème sur la ouatine, en s’assurant qu’il couvre toutes les coutures précédentes, puis pique l’étape suivante.

Cette couture de périmètre fait deux choses :

1. Ancrage : elle solidarise le tissu de fond au sandwich ouatine/stabilisateur.
2. Gabarit : elle devient la ligne de coupe fiable qui donne une marge de couture d’un quart d’inch régulière pour l’assemblage.

Point de contrôle :

• Lissez le tissu de fond à la main avant de piquer. Une pliure piquée devient une « faille » permanente : vous ne la ferez pas disparaître au repassage ensuite.

C’est aussi là que revient l’angoisse « je vais couper dans le motif ». La clé : faire confiance au fichier, puis couper précisément sur la ligne piquée à la fin.

Checklist de réglage (pré-vol pour l’appliqué)

• Recouvrement : le tissu de fond dépasse d’au moins 1/2 inch la ouatine sur tout le tour.
• Qualité de couture : la couture de périmètre est continue et propre (pas de points sautés, pas de fil de canette qui remonte).
• Chaleur prête : mini-fer chaud et à portée de main : vous allez alterner vite entre machine et tapis.
• Hygiène outil : brucelles propres (pas de résidus collants d’un projet précédent).
• Vapeur : si vous avez choisi un WSS, vérifiez que la vapeur est OFF sur le fer.

Le puzzle « piquer – placer – thermocoller » : placement rapide sans rigidité de point satin

Voici la partie la plus agréable : la machine pique un contour-guide pour la première pièce d’appliqué directement sur le tissu de fond.

Le rythme de travail :

1. Piquer : la machine coud le contour (ex. une courbe).
2. Placer : vous positionnez la pièce pré-découpée dans le contour (papier support retiré).
3. Thermocoller : vous pressez brièvement avec un petit fer pour fixer.

La vidéo insiste : pas besoin d’un long repassage — le papier hot melt colle vite (quelques secondes suffisent).

Résultat attendu :

• La pièce est fixée et ne bouge plus quand le pied de biche passe dessus.

Détail important montré : sur ce bloc, deux tissus sont superposés dans une zone, car en réduisant le bloc (ex. 4x4), certaines pièces deviendraient trop petites à découper/manipuler.

Si vous cherchez de la cadence, pensez ergonomie. Soulever et repositionner un cadre standard en boucle fatigue les doigts. Une station de mise en cadre magnétique peut réduire les micro-frictions « poser / reprendre / reclipser » quand vous enchaînez les blocs.

Les brucelles sauvent vos doigts (et votre précision) : finir la mosaïque pièce par pièce

La vidéo répète le même rythme jusqu’à compléter la mosaïque.

Pourquoi les brucelles deviennent indispensables : Placer une petite pièce dans un contour piqué avec le pouce, c’est comme se garer au millimètre avec un camion. Les brucelles donnent de la visibilité et de la précision. Et comme vous pressez dans le cadre, vos doigts sont très proches d’un fer chaud.

Résultat attendu :

• Le motif géométrique se construit comme une mosaïque, chaque pièce tombant proprement dans son guide, sans dépasser la zone de sécurité du périmètre.

Réalité côté fichiers :

• Il arrive qu’une taille/un format ne soit pas encore disponible immédiatement. Les commentaires montrent que des fichiers peuvent être ajoutés après coup (par exemple une version 5x5). Avant de perdre du temps à incriminer votre logiciel/machine, vérifiez d’abord la page de téléchargement et les mises à jour.

L’organza « arme secrète » : bloquer les bords francs sans point satin

Une fois le puzzle terminé, la vidéo pose une feuille d’organza/tulle sur toute la surface du cadre.

C’est le geste qui change la physique du bloc :

• Visuel : un léger scintillement/texture.
• Structure : une couche « laminée » qui retient les bords coupés des appliqués.

Note technique :

• Vous pouvez maintenir l’organza doucement pendant la couture de fixation (mains loin de l’aiguille !).
• Ou utiliser de petits morceaux de ruban (type tape de peintre / tape broderie) aux coins pour le garder tendu.

Consommable discret :

• Si vous utilisez une colle temporaire (505 est mentionnée comme option), allez-y très léger. Trop de colle sur l’organza peut faire un aspect « poisseux » ou marquer. Évitez d’en mettre près du bord du cadre pour ne pas coller les anneaux entre eux.

La dernière passe de quilting : à quoi ressemble un « bon » résultat en piquant à travers organza + appliqué + ouatine

La dernière étape machine pique les lignes de quilting à travers toutes les couches. C’est le moment de vérité.

Résultat attendu :

• Des lignes de quilting décoratives apparaissent sur les formes.
• L’organza est fixé à plat, sans plis, sans ondulations, sans poches.

Contrôle visuel :

• Si l’organza se déplace, vous verrez des « vagues » ou des traces de traction près des coutures. Stoppez, puis lissez du centre vers l’extérieur.

Si vous faites souvent cette technique, vous sentirez que le cadre porte un empilage épais. C’est une des raisons pour lesquelles des ateliers envisagent un cadre de broderie magnétique : surtout quand les cadres standards commencent à laisser des empreintes du cadre ou tiennent moins bien les couches.

Couper comme un quilteur, pas comme un bricoleur : mettre le bloc d’équerre sur la ligne de périmètre

Après la broderie, retirez le projet du cadre et passez au tapis de coupe avec une règle patchwork transparente et un cutter rotatif.

Action critique :

1. Alignez le bord de la règle exactement sur la couture de périmètre (celle piquée à l’étape du tissu de fond).
2. Coupez directement sur cette ligne.

Résultat attendu :

• Un bloc parfaitement d’équerre. Les bords bruts du tissu et de la ouatine deviennent une coupe nette, prête à être assemblée.

Cela répond à l’inquiétude fréquente : oui, vous coupez à travers des fils. La structure est tenue par les coutures internes (fixations + quilting). La couture de périmètre était un repère et un maintien temporaire.

Checklist d’opération (la ligne d’arrivée)

• Contrôle overlay : l’organza est bien à plat et pris dans les coutures avant de sortir du cadre.
• Bon repère : identifiez la bonne ligne de périmètre pour la coupe (ne coupez pas « au jugé »).
• Sécurité coupe : refermez la lame du cutter rotatif quand vous reposez la règle. Une coupe franche par côté ; les mouvements de va-et-vient dentellent le bord.
• Stabilisation : ne retirez pas le cutaway : il reste dans le bloc pour soutenir la couture lors de l’assemblage.
• Stockage : conservez les blocs à plat. Ne les froissez pas : la ouatine a une « mémoire » et certaines marques deviennent difficiles à repasser après recoupe.

Le jeu de disposition qui compte vraiment : comment les rotations changent tout le rendu du quilt

La vidéo montre qu’en arrangeant quatre blocs finis, on obtient des motifs très différents : cercles, rotations vers l’intérieur, centres façon fleur.

C’est un levier de design très concret :

• Équilibre des valeurs : si vos chutes varient (clair/foncé), la rotation permet de répartir le poids visuel.
• Changement de style : une disposition « tournante » fait plus moderne ; une disposition « fleur » fait plus classique. Décidez après 4 blocs test, pas avant.

Dépannage : les 3 problèmes qui font perdre le plus de temps (rigidité, rétrécissement, effilochage)

Voici un guide structuré pour corriger les échecs les plus courants avec cette technique.

Le chemin d’évolution (quand vous êtes prêt) : mise en cadre plus rapide, couches plus propres, vraie cadence

Si vous brodez un bloc pour le plaisir, un cadre standard suffit. Si vous partez sur un grand quilt (100+ blocs), le goulot d’étranglement devient la manutention : mise en cadre, remise en cadre, et stabilité des couches épaisses sans se fatiguer.

Voici un cadre simple pour savoir quand améliorer l’outillage :

1) Quand un cadre magnétique devient le bon outil

Déclencheur : vous luttez pour fermer la vis sur un empilage épais, ou vous voyez des marques de cadre (anneaux brillants/écrasés) sur le tissu. Critère : si la mise en cadre dépasse 2 minutes par bloc, ou si vos poignets fatiguent. Solution :

• Sur machines domestiques, passer à des cadres magnétiques (souvent recherchés comme cadres de broderie magnétiques) permet de clipser les deux parties avec une pression régulière.
• Certains utilisent des solutions robustes comme le cadre de broderie magnétique 11x13 (vérifier la compatibilité) pour des blocs plus grands afin de limiter le glissement.

2) Quand une machine à broder multi-aiguilles est le saut de productivité

Déclencheur : vous vous arrêtez sans cesse pour changer de couleur, ou vous voulez broder pendant que vous préparez le bloc suivant. Critère : si les changements de fil représentent environ 50 % du temps total. Solution :

• Une SEWTECH multi-needle embroidery machine réduit la friction des changements : vous préparez les couleurs, vous lancez, et la machine enchaîne pendant que vous découpez et repassez.

3) Consommables qui améliorent discrètement le résultat

• Fil 60 wt : clé pour les blocs 4x4 ou 5x5 afin de garder de la souplesse.
• Ciseaux d’appliqué (courbes) : pour recouper la ouatine proprement au ras sans déplacer les couches.
• Cutaway thermocollant : si vous n’aimez pas la colle en spray, il stabilise la base de façon très régulière.

Après un bloc, vous retenez la technique. Après cinq blocs, vous sentez le rythme : ligne de placement, fixation, thermocollage, overlay, quilting, recoupe. C’est ce rythme—soutenu par le bon stabilisateur et une mise en cadre régulière—qui crée la constance « atelier ».

FAQ

• Q: Comment mettre en cadre correctement un stabilisateur cutaway pour un bloc de quilt ITH afin que les lignes de placement ne se décalent pas ?
  A: Mettez le cutaway en cadre tendu, mais sans l’étirer, avant de piquer le premier rectangle de placement.
  • Faites le test du « tambour » : tapotez le stabilisateur et ajustez jusqu’à obtenir une tension ferme avec un son sourd.
  • Serrez la vis juste assez pour immobiliser ; arrêtez si vous voyez des marques de tension ou une déformation près du cadre.
  • Piquez le premier rectangle directement sur le stabilisateur mis en cadre avant d’ajouter la ouatine.
  • Contrôle de réussite : le rectangle est bien carré (pas en trapèze) et la surface reste plane (pas de poche au centre).
  • Si ça échoue : refaites la mise en cadre avec un stabilisateur plus grand (au moins 1,5" plus large que le cadre tout autour) pour une prise uniforme.
• Q: Comment éviter qu’un stabilisateur hydrosoluble (WSS) ne se dissolve ou ne se déforme pendant le repassage dans le cadre pour des blocs de quilt en appliqué ?
  A: Mettez la vapeur OFF et faites des pressions brèves et contrôlées pour éviter que l’humidité n’affaiblisse la base.
  • Basculez physiquement le fer en « sans vapeur » avant de commencer (ne comptez pas sur votre mémoire en cours de projet).
  • Pressez (appuyer/lever) plutôt que de faire glisser le fer, surtout quand les couches sont dans le cadre.
  • Gardez des pressions courtes (quelques secondes) pour limiter l’accumulation chaleur/humidité lors du thermocollage.
  • Contrôle de réussite : le bloc reste d’équerre après repassage et le stabilisateur ne devient pas mou, gommeux ou aminci près des zones pressées.
  • Si ça échoue : passez au cutaway pour les workflows avec repassages répétés.
• Q: Comment éviter qu’un bloc de quilt ITH en appliqué devienne raide ou « blindé » en brodant des détails denses sur un format 4x4–6x6 ?
  A: Passez au fil 60 wt sur les petits blocs pour réduire l’épaisseur et garder de la souplesse.
  • Enfilez la machine en 60 wt pour les zones denses (quilting/contours) où la rigidité apparaît le plus.
  • Gardez une ouatine très fine : une ouatine épaisse amplifie la densité et rigidifie le bloc.
  • Évitez d’empiler trop : restez sur un sandwich minimal (stabilisateur + ouatine fine + tissu de fond + appliqué + organza).
  • Contrôle de réussite : le bloc se plie facilement en main et ne se comporte pas comme une « plaque » rigide aux zones piquées.
  • Si ça échoue : vérifiez que la taille du motif n’est pas trop petite par rapport à la complexité (certaines micro-zones deviennent trop denses même avec un fil fin).
• Q: Comment empêcher un bloc de quilt ITH à bords francs de montrer des pointes qui se relèvent ou de l’effilochage s’il n’y a pas de point satin ?
  A: Utilisez un overlay complet en organza/tulle et assurez-vous que la dernière passe de quilting fixe cet overlay au-dessus des bords bruts.
  • Couvrez tout le cadre avec l’organza/tulle et tenez-le tendu (ou scotchez les coins) avant la couture de fixation.
  • Piquez la dernière passe de quilting régulièrement et arrêtez si vous voyez l’organza onduler ou se déplacer.
  • Si vous utilisez une colle temporaire, allez-y extrêmement léger : trop de colle peut marquer l’organza et nuire à la propreté des points.
  • Contrôle de réussite : les bords bruts restent piégés sous l’organza et les lignes de quilting, sans relèvement visible aux pointes.
  • Si ça échoue : vérifiez que les lignes de quilting passent bien sur les zones fragiles ; une zone jamais « clouée » peut bouger et se relever.
• Q: Comment recouper la ouatine et les bords d’un bloc ITH en sécurité, sans heurter la zone aiguille de la machine ni couper des coutures importantes ?
  A: Retirez le cadre de la machine (surtout si vous débutez) et recoupez la ouatine près de la couture de fixation sans entamer les points.
  • Piquez d’abord la couture de fixation de la ouatine, puis sortez le cadre avant de recouper.
  • Utilisez des ciseaux d’appliqué courbes et gardez les lames à plat contre l’ouvrage.
  • Recoupez à environ 1–2 mm de la ligne de fixation, sans couper les fils.
  • Contrôle de réussite : bord de ouatine net et plat, couture de fixation continue (pas de fil sectionné).
  • Si ça échoue : ralentissez et coupez par petites sections ; une fixation abîmée peut laisser la ouatine se décoller et créer des bosses.
• Q: Quelle est la façon la plus sûre d’utiliser une colle en spray (505) avec un overlay organza/tulle en quilting ITH, sans tacher ni coller le cadre ?
  A: Utilisez la colle très légèrement et évitez le bord du cadre pour que les anneaux ne se collent pas.
  • Vaporisez de loin, en quantité minimale : l’organza révèle vite l’excès.
  • Ne vaporisez pas près des zones de contact entre cadre intérieur/extérieur.
  • Si possible, préférez un maintien par ruban aux coins plutôt qu’une pulvérisation plus lourde sur une matière transparente.
  • Contrôle de réussite : l’organza se coud à plat sans aspect « gommeux », et le cadre se sépare normalement après couture.
  • Si ça échoue : supprimez la colle et passez à un scotchage des coins + lissage du centre vers l’extérieur avant la passe de quilting.
• Q: Quand un quilteur doit-il passer d’un cadre à vis standard à des cadres de broderie magnétiques ou à une SEWTECH multi-needle embroidery machine pour répéter des blocs ITH ?
  A: Quand le temps de manipulation et la fatigue physique deviennent le goulot d’étranglement, pas quand un seul bloc est difficile.
  • Niveau 1 (technique) : réduisez les erreurs de mise en cadre avec la règle « tendu, pas étiré » et une ouatine faible loft pour limiter la traînée et les décalages.
  • Niveau 2 (outil) : choisissez des cadres de broderie magnétiques si l’empilage est difficile à serrer, si la mise en cadre dépasse 2 minutes par bloc, ou si des marques de cadre apparaissent.
  • Niveau 3 (production) : envisagez une SEWTECH multi-needle embroidery machine si les changements de fil consomment environ la moitié de votre temps et que vous voulez que la machine tourne pendant que vous préparez découpe/repassage.
  • Contrôle de réussite : mise en cadre plus rapide et régulière, couches qui ne glissent plus, et moins de fatigue mains/poignets.
  • Si ça échoue : validez d’abord les fondamentaux (stabilisateur, ouatine fine, vapeur OFF sur WSS), car aucun upgrade ne compense un empilage instable.