Świąteczna podkładka ITH na Altair 2 „bez programu”: kształty w IQ Designer, mądre sekwencjonowanie ściegów i czyste wykończenie kopertowe

Jeśli kiedykolwiek oglądałeś, jak projekt In-The-Hoop (ITH) szyje się idealnie przez 45 minut, a potem w ostatnich sekundach wszystko psuje się, bo stopka złapała fałdę na tkaninie spodniej — znasz ten rodzaj frustracji, który w hafcie maszynowym jest wyjątkowo dotkliwy. To nie jest tylko „strata materiału”, ale moment, w którym mechanika wygrywa z kreatywnością.

Ten projekt na Baby Lock Altair 2 to coś więcej niż sezonowa podkładka. To lekcja kontroli procesu: jak zaplanować pliki, warstwy i kolejność szycia tak, żeby wynik był powtarzalny.

Uczy trzech umiejętności, które odróżniają „hafciarzy liczących na szczęście” od osób pracujących jak w małej produkcji:

1. Architektura w IQ Designer: budowanie geometrii w maszynie, żeby nie być zależnym od kupowania plików z zewnątrz.
2. Logika bufora: układanie plików w pamięci haftu w kolejności zgodnej z fizyką pracy tkaniny.
3. Manewr „koperty”: opanowanie objętości tkaniny spodniej na końcu bez „gniazda” od nici i bez kolizji.

Najpierw uspokój głowę: dlaczego podkładka ITH na Altair 2 wydaje się trudna (a w praktyce jest przewidywalna)

Podkładka ITH wygląda groźnie dla początkujących, bo jedna rama hafciarska ma wykonać trzy sprzeczne zadania naraz: utrzymać górne warstwy pod równym napięciem podczas gęstego wypełnienia, zachować pasowanie przy kilku kolejnych wczytaniach plików, a na samym końcu „przyjąć” luźną, grubszą tkaninę spodnia.

Stres bierze się z niewiadomych. Lekarstwem jest ustandaryzowany workflow.

Na Baby Lock Altair 2 traktujemy to nie jak „sztukę”, tylko jak kontrolowaną sekwencję wykonawczą: Fastryga (stabilizacja) → Wypełnienie (tekstura) → Wzór (punkt główny) → Zamknięcie (konstrukcja). Gdy rozumiesz „dlaczego” — czyli jak maszyna oddziałuje z bawełną i watoliną — napięcie znika.

W komentarzach pod filmem pojawia się realny problem z praktyki: brakuje dobrych, czytelnych tutoriali do Altair, więc wiele osób zaczyna „zgadywać”. W hafcie zgadywanie często kończy się błędami i stratą czasu. Dlatego poniżej stawiamy na punkty kontrolne, sygnały ostrzegawcze i oczekiwane rezultaty.

„Niewidoczny” etap przygotowania, który ratuje całą podkładkę: flizelina, watolina, znacznik środka i plan nici

Zanim dotkniesz ekranu Altair 2, musisz wygrać fizyczną walkę z materiałami. Plik cyfrowy jest tak dobry, jak stabilne jest podłoże.

Rozpiska materiałów (z filmu i z praktyki)

• Stabilizator: gruba flizelina hafciarska typu tear-away (odrywana). Uwaga praktyczna: unikaj „gofrowanej/kratkowanej” odrywanej — szukaj sztywnej, papierowej w dotyku, która rwie się czysto w różnych kierunkach.
• Watolina: niskopuchowa (low-loft) bawełniana lub poliestrowa. Dlaczego? Wysokopuchowa zwiększa opór pod stopką i łatwiej o zahaczenie.
• Tkanina wierzchnia: dobra bawełna patchworkowa.
• Tył (koperta): dwa kawałki bawełny, wcześniej podwinięte i przeszyte na krawędzi (o zakładce za chwilę).
• Znakowanie: długopis Frixion (znikający pod wpływem ciepła).
• Tymczasowe mocowanie: taśma malarska (painters tape / masking tape) — przy kopercie to element krytyczny.
• „Ukryty” materiał eksploatacyjny: świeża igła hafciarska 75/11. Przy dużych wypełnieniach na watolinie tępa igła zwiększa ryzyko problemów z przeszyciem i pracy nici.

Metoda „ostrego złożenia” do wyznaczenia środka

Potrzebujesz absolutnego środka geometrycznego.

1. Złóż wierzch podkładki na pół (wzdłuż). Zagnieć palcem, żeby powstała wyraźna linia.
2. Złóż ponownie (w poprzek).
3. Zaznacz punkt przecięcia długopisem Frixion.

Prowadząca mówi, że haft i tak przykryje kropkę. W praktyce ta kropka jest Twoją „kotwicą kontroli”: kiedy na ekranie widzisz kilka prostokątów, szybkie spojrzenie na idealnie wycentrowany punkt w ramie hafciarskiej daje pewność, że nadal jesteś w osi.

Checklista przygotowania (kontrola przed startem)

• Stabilizator: czy flizelina jest na tyle duża, aby była złapana w ramie hafciarskiej z każdej strony z zapasem ok. 1 cala?
• Margines: czy watolina i wierzch są ucięte co najmniej 2 cale szerzej niż docelowy obrys?
• Igła: czy igła jest świeża? Jeśli masz wątpliwości — wymień przed wypełnieniem.
• Nić dolna: przygotuj 2–3 bębenki. Duże wypełnienia potrafią „zjeść” nić dolną w najmniej wygodnym momencie.
• Taśma: oderwij 4–5 pasków taśmy malarskiej i przyklej je do krawędzi stołu już teraz — przy kopercie nie chcesz walczyć z rolką jedną ręką.

Budowa bazy w IQ Designer: prostokąt 14.00 x 9.17, który maksymalnie wykorzystuje ramę

Zaczynamy od granic. W Altair 2 wejdź w IQ Designer i przygotuj linię „fastrygi/pozycjonowania”.

Parametry prostokąta bazowego

• Kształt: prostokąt (ostre narożniki).
• Rozmiar: 14.00 x 9.17 cala.
  • Dlaczego tak? To maksymalizuje pole dużej ramy, zostawiając bezpieczny margines na pracę stopki.
• Typ linii: pojedynczy ścieg prosty (running stitch).
• Kolor: czerwony (kontrast na jasnej watolinie/tkaninie).

Pułapka „kliknięcia widmo” (ważne w IQ Designer): Samo wybranie koloru i rodzaju ściegu w menu nie zawsze „nakłada” ustawienia na kształt. Trzeba użyć narzędzia Wiaderko (Bucket/Pour) i dotknąć kształtu na ekranie, żeby zmiana faktycznie zadziałała. Jeśli nie widzisz zmiany koloru/parametrów, maszyna nadal trzyma ustawienia domyślne.

Oczekiwany rezultat: cienki czerwony obrys na siatce. Zapis: zapisz do pamięci IQ Designer oraz do pamięci po stronie haftu (Embroidery).

Import wbudowanej choinki „Holly Jolly Christmas”, obrót o 90° i „stempel” jako granica dla wypełnienia

Teraz wczytujemy element główny. W filmie użyty jest wbudowany wzór choinki „Holly Jolly Christmas”, ale technika działa dla wielu gęstych wzorów.

Ustawienia choinki

• Edycja: obrót o 90°, żeby dopasować układ poziomy podkładki.
• Zapis: zapisz do pamięci.

Funkcja „Stamp” (tworzenie obrysu/„pustki”)

W IQ Designer użyj Stamp (ikona kwiatka) — tworzy obrys na bazie kształtu choinki.

• Distance/Offset: zwiększ lekko, aby obrys odsunął się od choinki.
  • Po co? To „strefa buforowa”, dzięki której wypełnienie tła nie wejdzie w detale choinki.
• Rola obrysu: w praktyce to granica, na której zatrzyma się wiaderko przy wypełnieniu.

Oczekiwany rezultat: czarny obrys odsunięty od choinki — jak „bariera” wokół wzoru.

Tło jak pikowane (bez zewnętrznego programu): prostokąt 13.5 x 9.0 + wypełnienie z wiaderka

Tu powstaje profesjonalna tekstura „quilted”. Potrzebujesz drugiej geometrii.

1. Prostokąt #2: ustaw 13.50 x 9.00 cala.
   • Logika: jest mniejszy niż baza 14.00 x 9.17, dzięki czemu później łatwiej schować krawędzie w wykończeniu.
2. Wypełnienie: wybierz dekoracyjne/stipple.
   • Uwaga z praktyki: wybór wzoru wypełnienia bywa najtrudniejszy, bo opcji jest dużo — testuj na podglądzie.
3. Kolor: np. fiolet (dla czytelności na ekranie).
4. Strefa kliknięcia: Wiaderko → kliknij wewnątrz prostokąta 13.50, ale poza obrysem (stamp) choinki.

Oczekiwany rezultat: tło wypełnia się teksturą, zatrzymując się na granicy choinki i na krawędzi prostokąta; choinka pozostaje „pusta”.

Zapis: zapisz element wypełnienia do pamięci.

Prostokąt zamykający, który robi „kopertę”: 13.00 x 8.00 ścieg prosty (różowy)

To jest szew konstrukcyjny, który przyszywa tył do przodu.

• Kształt: prostokąt.
• Rozmiar: 13.00 x 8.00 cala.
  • Dlaczego mniejszy? Ma być „wewnątrz” wypełnienia 13.5 x 9.0, żeby po odwróceniu nie wychodziły surowe krawędzie.
• Typ linii: ścieg prosty (running stitch).
• Kolor: różowy.

Zapis: zapisz do pamięci.

Checklista ustawień (bramka „czy wszystko gotowe?”)

• Pliki: w pamięci masz 4 elementy: (1) baza/fastryga, (2) wypełnienie tła, (3) choinka, (4) prostokąt zamknięcia.
• Hierarchia rozmiarów: 14.00 (baza) > 13.50 (wypełnienie) > 13.00 (zamknięcie). Jeśli zamknięcie wyjdzie większe niż wypełnienie, efekt końcowy będzie wyglądał źle.
• Podgląd: czy prostokąt zamknięcia jest w całości wewnątrz obszaru wypełnienia?
• Igła: 75/11 założona i dokręcona.

Sekwencja szycia na Baby Lock Altair 2: wczytaj pliki w jedynej kolejności, która ma sens

Haft to „kanapka” materiałowa. Pliki w buforze muszą budować stabilność.

Poprawna kolejność:

1. Fastryga (prostokąt bazowy): łapie stabilizator + watolinę + wierzch, blokuje przesuw.
2. Wypełnienie (tło): dociska watolinę zanim wejdziesz w detal.
3. Wzór (choinka): szyje na ustabilizowanym, „spłaszczonym” podłożu.
4. Zamknięcie (różowy prostokąt): finalny szew.

Dlaczego tak? Jeśli najpierw wyszyjesz choinkę, a potem zrobisz wypełnienie, tkanina może „uciekać” od gęstego pola, tworząc szczeliny/pasowanie gorsze przy krawędziach wzoru.

Zapinanie w ramie hafciarskiej bez zmarszczek: co naprawdę znaczy „równe napięcie” (i kiedy magnety to sensowny upgrade)

Na filmie widać klasyczne zapinanie: dociśnięcie wewnętrznej części do zewnętrznej.

Standard czucia: nie celuj w „bęben”. To mit, który potrafi zdeformować układ włókien. Celuj w „napiętą skórę”: delikatnie naciśnij palcem — materiał ma lekko ustąpić i od razu wrócić. Bez „górek i dolin”.

Ból praktyczny (odciski ramy): Klasyczne ramy trzymają przez tarcie i mocne dokręcanie. Przy delikatnej bawełnie lub grubszej warstwie z watoliną łatwo przesadzić, co daje odciski i potrafi minimalnie „ściągnąć” prostokąt.

Jeśli zapinanie w ramie hafciarskiej jest Twoim wąskim gardłem (albo męczy nadgarstki), to jest moment, żeby rozważyć Tamborki magnetyczne do hafciarek babylock.

Logika upgrade’u:

• Fizyka: magnetyczne ramy hafciarskie dociskają pionowo, zwykle mniej deformując splot.
• Wolumen: przy serii (np. 8 podkładek) oszczędność czasu na samym zapinaniu robi różnicę.

IQ Monitoring jak zawodowiec: licznik ściegów, zatrzymania i zasada „jeszcze niczego nie ruszaj”

Prowadząca używa aplikacji IQ Monitoring do kontroli postępu (wypełnienie ma ponad 15 000 ściegów).

Kotwica dźwiękowa: naucz się brzmienia maszyny w normalnej pracy.

• Jeśli słyszysz nieregularne „klapanie” — nić może pracować nieprawidłowo.
• Jeśli pojawia się ciężkie „tłuczenie” — możliwe, że tworzy się gniazdo przy bębenku.

Zasada krytyczna: gdy skończy się nić dolna, nie wypinaj materiału z ramy hafciarskiej. Pasowanie jest święte — każdy ruch materiału w ramie potrafi zniszczyć projekt.

Koniec nici dolnej w trakcie wypełnienia: czyste wznowienie bez utraty pasowania

Objaw: maszyna staje i pokazuje ikonę „Empty Bobbin”. Przyczyna: duże, gęste wypełnienie zużyło nić dolną.

Naprawa krok po kroku:

1. Utnij nić: użyj przycisku automatycznego obcinania.
2. Zdejmij ramę z ramienia: zdejmij samą ramę z uchwytu (bez rozpinania warstw).
3. Wymień bębenek: włóż nowy bębenek z nicią dolną.
4. Załóż ramę z powrotem: dociśnij do momentu wyczuwalnego „kliknięcia” blokady.
5. Cofnij ściegi: użyj +/-, aby cofnąć ok. 10–15 ściegów i „złapać” nową nić na zakładkę.

Została niechciana „czarna linia”? Pomiń blok koloru zamiast zaczynać od nowa

Na filmie pojawia się typowy błąd: linia obrysu (stamp), której nie usunięto.

Objaw: maszyna prosi o zmianę koloru dla czarnej linii, której nie chcesz. Rozwiązanie: nie restartuj. Użyj na ekranie funkcji „Spool+”, aby pominąć cały blok koloru i przejść do kolejnego etapu.

Tył kopertowy, który działa: dwa podwinięte elementy, zakładka 2 cale i taśma „na serio”

To jest „strefa ryzyka”: dokładamy tkaninę spodnią od spodu ramy.

Przygotowanie

Przygotuj dwa kawałki tkaniny spodniej. Podwiń krawędź (ok. 1/4 cala), zaprasuj, podwiń drugi raz i przeszyj prostym ściegiem — to będą czyste krawędzie koperty.

Ułożenie

1. Zdejmij ramę z maszyny (materiał zostaje w ramie!).
2. Odwróć ramę spodem do góry na czystym stole.
3. Ułóż panel 1 prawą stroną do dołu i przyklej taśmą do stabilizatora/ramy.
4. Ułóż panel 2 prawą stroną do dołu, robiąc zakładkę 2 cale na środku.

Najważniejsze: zbuduj „rampę z taśmy”. Taśmą nie tylko przytrzymujesz brzegi — musisz też zakleić stopień w miejscu zakładki (przejście z jednej warstwy na dwie). Dzięki temu stopka nie złapie „wargi” materiału.

Przy częstym szyciu metodą kopertową Tamborki magnetyczne do baby lock są korzystne dla samego projektu, bo lepiej trzymają grube warstwy (stabilizator + watolina + przód + tył + zakładka) i zmniejszają ryzyko „wyskoczenia” ramy przy naprężeniu.

Gdy stopka zahacza o zakładkę: poprawka „podwójna taśma”, która ratuje projekt

Objaw: słyszysz „rwanie” albo widzisz, że tył zaczyna się ciągnąć. Przyczyna: stopka złapała zakładkę.

Procedura awaryjna:

1. STOP: natychmiast naciśnij Start/Stop.
2. Oceń sytuację: nie ciągnij tkaniny.
3. Wzmocnij: dołóż drugą warstwę taśmy (podwójnie) na zakładce, żeby wygładzić przejście.
4. Wznów: cofnij ok. 5 ściegów i szyj uważnie, obserwując przejście przez zakładkę.

Przytnij, wywiń, zaprasuj: wykończenie, które wygląda jak ze sklepu

Po przeszyciu różowego prostokąta zamknięcia:

1. Wyjmij z ramy: teraz możesz bezpiecznie rozpiąć ramę.
2. Przytnij: obetnij dookoła, zostawiając zapas 1/4 cala poza linią ściegu.
3. Wywiń: wywiń na prawą stronę przez otwór koperty.
4. Uformuj narożniki: delikatnie wypchnij rogi (np. patyczkiem).
5. Zaprasuj: mocno zaprasuj — watolina da efekt „pikowania”.

Checklista operacyjna („nie zepsuj na końcu”)

• Obserwacja startu: czy obejrzałeś pierwsze ~100 ściegów fastrygi?
• Kontrola dźwięku: czy podczas wypełnienia dźwięk pracy jest równy?
• Nić dolna: czy zareagowałeś od razu na komunikat o bębenku (bez rozpinania ramy)?
• Spód ramy: przed zamknięciem sprawdź, czy taśma pod spodem nie zaczęła się odklejać.
• Przestrzeń: czy nic nie blokuje ruchu ramy za maszyną?

Szybkie drzewko decyzji: stabilizacja do podkładek ITH

Nie każda tkanina zachowuje się tak samo.

Zmienna: tkanina wierzchnia

• Bawełna patchworkowa (stabilna):
  • Zestaw: tear-away + watolina.
  • Efekt: sztywny, równy wyrób.
• Len (luźniejszy splot):
  • Zestaw: stabilizator typu cut-away (najlepiej siatkowy).
  • Powód: len łatwiej się odkształca.
• Plusz/minky (włos):
  • Zestaw: tear-away pod spodem + folia rozpuszczalna na wierzchu.
  • Powód: ogranicza zapadanie się ściegów we włos.

Zmienna: częstotliwość zapinania w ramie

• Jedna sztuka: standardowa rama zwykle wystarczy.
• Seria (5+ sztuk): zmęczenie dłoni i nierówne napięcie rosną z każdą kolejną sztuką — tu liczy się Akcesoria do tamborkowania do hafciarki i powtarzalność.

Ścieżka ulepszeń (bez „twardej sprzedaży”): kiedy narzędzia realnie się zwracają

Metoda z filmu świetnie działa na pojedynczy prezent. Jeśli jednak robisz komplety na kiermasze lub na zamówienia, wąskim gardłem przestaje być „projekt”, a staje się obsługa mechaniczna.

Problem: zmęczenie dłoni i odciski ramy. Kierunek: magnetyczna stacja do tamborkowania. Taka stacja stabilizuje ramę i ułatwia powtarzalne ustawienie materiału.

Problem: grube warstwy powodują trudne zapinanie i ryzyko rozpięcia. Kierunek: mocne tamborki magnetyczne — pionowy docisk lepiej znosi zmienną grubość.

Jeśli planujesz upgrade, precyzja ma znaczenie: zawsze porównaj mocowanie do tabeli kompatybilności dla Rozmiary tamborków magnetycznych babylock. Różnica rzędu 2 mm potrafi sprawić, że rama nie zablokuje się w wózku.

Przy większej produkcji warto też rozważyć systemy typu Stacja do tamborkowania hoopmaster, bo standaryzują proces i skracają czas „załadunku” projektu.

Na koniec: Baby Lock Altair 2 to mocna maszyna, ale zawsze obowiązuje fizyka. Trzymaj się kolejności szycia, taśmuj tył bez kompromisów i słuchaj dźwięku pracy. Haft to 10% magii i 90% inżynierii.

FAQ

• Q: Jakie materiały i „ukryte” elementy eksploatacyjne są potrzebne, żeby uszyć podkładkę ITH na Baby Lock Altair 2 bez kolizji stopki?
  A: Użyj grubej, sztywnej flizeliny odrywanej (tear-away), niskopuchowej watoliny, bawełny patchworkowej, taśmy malarskiej oraz świeżej igły hafciarskiej 75/11 — to stabilizuje warstwy i ułatwia przewidywalny prześwit dla stopki.
  • Wymień: Załóż nową igłę 75/11 przed gęstym wypełnieniem tła.
  • Unikaj: Nie wybieraj „gofrowanej” odrywanej; lepsza jest papierowa w dotyku, która rwie się czysto w kilku kierunkach.
  • Przygotuj: Oderwij 4–5 pasków taśmy malarskiej i „zaparkuj” je na krawędzi stołu przed etapem koperty.
  • Kontrola sukcesu: Tył leży płasko i jest przyklejony taśmą, a stopka przechodzi przez zakładkę bez zahaczania i ciągnięcia.
  • Jeśli nadal się sypie: Sprawdź objętość tyłu (wysokopuchowa watolina zwiększa opór) i dołóż taśmę, żeby zrobić gładszą „rampę” na zakładce.
• Q: Jak ocenić prawidłowe napięcie przy zapinaniu w ramie hafciarskiej na Baby Lock Altair 2, żeby uniknąć zmarszczek i odcisków ramy na podkładkach ITH?
  A: Celuj w „napiętą skórę”, a nie „bęben” — chodzi o równe napięcie bez deformowania splotu.
  • Test: Delikatnie naciśnij palcem na materiał w ramie; ma lekko ustąpić i szybko wrócić.
  • Inspekcja: Powierzchnia w oknie ramy powinna być równa, bez „górek i dolin”.
  • Ogranicz: Jeśli pojawiają się odciski ramy, nie dokręcaj agresywnie — skup się na równym napięciu.
  • Kontrola sukcesu: Materiał wygląda jednolicie gładko, a przeszyte prostokąty pozostają „w kwadracie” (bez efektu klepsydry).
  • Jeśli nadal się nie udaje: Rozważ ramę magnetyczną — pionowy docisk zwykle zmniejsza deformację i ślady.
• Q: Jaka jest poprawna kolejność plików na Baby Lock Altair 2 dla podkładki ITH, żeby uniknąć „halo” (puckering) i problemów z pasowaniem?
  A: Wczytaj i szyj w tej kolejności: prostokąt fastrygi/bazy → wypełnienie tła → choinka → prostokąt zamknięcia.
  • Potwierdź: Miej gotowe cztery osobne pliki (baza, wypełnienie, choinka, zamknięcie).
  • Szyj: Najpierw fastryga, żeby zablokować stabilizator + watolinę + wierzch przed gęstym haftem.
  • Dociśnij: Wypełnienie przed wzorem głównym, żeby spłaszczyć watolinę i ustabilizować pole.
  • Kontrola sukcesu: Tekstura tła dochodzi do wzoru czysto, bez szczelin, a wokół wzoru nie ma „odpychania” materiału.
  • Jeśli nadal się nie udaje: Sprawdź hierarchię rozmiarów (Baza > Wypełnienie > Zamknięcie), żeby zamknięcie było w całości wewnątrz wypełnienia.
• Q: Jak odzyskać projekt po zatrzymaniu „Empty Bobbin” w trakcie wypełnienia na Baby Lock Altair 2 bez utraty pasowania na podkładce ITH?
  A: Nie wypinaj z ramy; zdejmij tylko ramę z ramienia, wymień bębenek, a potem cofnij 10–15 ściegów, żeby nowa nić dolna „złapała” się na zakładkę.
  • Utnij: Naciśnij automatyczne obcinanie.
  • Zdejmij: Zdejmij ramę z uchwytu, ale nie rozpinaj materiału i nie ruszaj zapięcia ramy.
  • Wymień: Włóż nowy bębenek i załóż ramę z powrotem do „kliknięcia”.
  • Cofnij: Użyj +/- i cofnij ok. 10–15 ściegów przed wznowieniem.
  • Kontrola sukcesu: Nowa nić dolna nakłada się na poprzednie ściegi bez widocznej przerwy i bez przesunięcia wzoru.
  • Jeśli nadal się nie udaje: Zatrzymaj i sprawdź, czy rama na pewno jest poprawnie zablokowana w ramieniu haftującym.
• Q: Jak pominąć niechciany blok koloru (np. obrys ze stempla) na Baby Lock Altair 2 bez restartu podkładki ITH?
  A: Użyj na ekranie funkcji „Spool+”, aby pominąć cały niechciany blok koloru.
  • Rozpoznaj: Upewnij się, że maszyna prosi o zmianę koloru dla elementu, którego nie chcesz szyć.
  • Pomiń: Dotknij „Spool+”, aby przejść do następnego etapu (np. do prostokąta zamknięcia).
  • Kontynuuj: Wznów szycie bez wypinania z ramy.
  • Kontrola sukcesu: Maszyna przechodzi do kolejnego kroku bez wykonania wkłuć dla niechcianej linii.
  • Jeśli nadal się nie udaje: Przejrzyj zapisane elementy i przed zapisem ustaw linie pomocnicze jako „No Sew” lub usuń je.
• Q: Jak zapobiec zahaczaniu stopki o zakładkę koperty na podkładce ITH na Baby Lock Altair 2?
  A: Zbuduj gładką „rampę z taśmy” na zakładce, żeby stopka nie mogła złapać krawędzi materiału podczas szycia zamknięcia.
  • Podwiń: Zrób podwinięcie na obu panelach tyłu, aby mieć czyste krawędzie.
  • Zakładka: Ułóż panele prawą stroną do dołu z zakładką 2 cale na środku i mocno przyklej zewnętrzne krawędzie.
  • Rampa: Zaklej taśmą „stopień” zakładki, żeby stopka płynnie przechodziła z jednej warstwy na dwie.
  • Kontrola sukcesu: Brak „rwania”, brak ciągnięcia tyłu, a prostokąt zamknięcia przeszywa się bez przesunięć.
  • Jeśli nadal się nie udaje: Zatrzymaj natychmiast, dołóż drugą warstwę taśmy w miejscu naprężenia, cofnij 5 ściegów i szyj wolniej.
• Q: Jakie zasady bezpieczeństwa stosować przy zapinaniu w ramie i używaniu tamborków magnetycznych przy grubych warstwach ITH na Baby Lock Altair 2?
  A: Trzymaj dłonie w bezpiecznych strefach, żeby uniknąć przycięć — standardowe ramy potrafią „strzelić” przy zatrzasku, a magnesy dociskają z dużą siłą.
  • Pozycja dłoni: Przy standardowej ramie trzymaj palce wyłącznie na zewnętrznym rancie podczas zatrzaskiwania.

• Dystans: Trzymaj magnesy z dala od zegarków mechanicznych i rozruszników; zachowaj praktyczną strefę ok. 6 cali.
• Kontrola sukcesu: Rama jest zapięta/zaciśnięta bez kontaktu palców przy krawędzi domykania, a projekt trzyma się stabilnie bez „wyskakiwania” i przesuwu.
• Jeśli nadal się nie udaje: Zatrzymaj się i popraw technikę — nie „przepychaj siłą” źle ustawionej ramy ani magnesów.