Pop-Up-Pals na Husqvarna Viking Designer I: spokojny i czysty sposób na zapinanie bluzy w ramie oraz perfekcyjne appliqué z surową krawędzią

Jeśli kiedykolwiek patrzyłeś(-aś) na uroczy, „trójwymiarowy” haft w trakcie szycia i pomyślałeś(-aś): „To jest świetne… ale jeden błąd i cała bluza do kosza” — nie jesteś sam(-a). To klasyczny „strach przed błędem krytycznym”, który dopada każdego: od hobbystów po osoby szyjące na sprzedaż.

Pop-Up-Pals (Collection 129) ma wyglądać lekko i zabawnie, ale technicznie to poważna robota: gruba, pętelkowa dzianina bluzy potrafi „płynąć” pod stopką, do tego dochodzą warstwy appliqué i doszywanie małych, wcześniej przygotowanych elementów wolnostojących — a wszystko w ramie hafciarskiej, gdzie łatwo o odciski ramy i przesunięcia.

Ten poradnik porządkuje proces pokazany na klasycznej Husqvarna Viking Designer I w protokół, który da się powtarzać w pracy (także w małej produkcji). Omówimy: jak precyzyjnie przygotować uszka/łapki, jak zapinać grubą bluzę w ramie hafciarskiej bez „hoop burn”, oraz jak prowadzić rytm appliqué (pozycjonowanie–przyszycie–przycięcie), żeby satyna zawsze domknęła krawędź bez prześwitów.

„Bez paniki”: baza, która porządkuje Pop-Up-Pals appliqué na Husqvarna Viking Designer I

W praktyce Pop-Up-Pals to po prostu appliqué z etapem montażu elementu 3D. Gdy zdejmiesz z tego „presję efektu”, zostaje przewidywalna mechanika warstw.

Złota zasada appliqué: to gra warstw.

1. Linia pozycjonująca (placement): mapa — pokazuje, gdzie ma leżeć materiał.
2. Materiał na wierzch: warstwa — musi leżeć płasko.
3. Przyszycie (tack-down): kotwica — trzyma materiał.
4. Przycięcie (trim): porządek — decyduje o czystości krawędzi.
5. Satyna/wykończenie: uszczelnienie — zakrywa surowy brzeg.

Najczęstszy problem nie leży w samym wzorze, tylko w obsłudze materiału. Gruba dzianina bluzy potrafi się rozciągać, przesuwać i „uciekać” od igły. Jeśli już teraz stresujesz się, jak utrzymać materiał stabilnie bez deformowania dzianiny, to trafiasz w sedno. W tym miejscu opanowanie Akcesoria do tamborkowania do hafciarki przestaje być „podstawą”, a staje się różnicą między wyrobem butikowym a nieudaną sztuką.

„Ukryte” przygotowanie, które profesjonaliści robią zanim dotkną Start (karta 129 + stabilizator + nożyczki)

W materiale wideo użyto karty Pop-Up-Pals (Collection 129) i dwóch konkretnych plików:

• Des129_24: elementy wolnostojące (uszka/łapki) (rama 100x100 mm).
• Des129_25: główny haft z appliqué (rama 240x150 mm).

Początkujący zaczynają szyć od razu. Osoby doświadczone robią „mise en place” — układają stanowisko tak, żeby przejścia między etapami były płynne.

Lista „krytycznych drobiazgów”

Poza tkaninami i ramami warto przygotować:

• Nowe igły: 75/11 lub 80/12 typu Ballpoint do dzianiny bluzy oraz Sharp do tkanin appliqué. Jeśli masz użyć tylko jednej — załóż świeżą Ballpoint, żeby nie kaleczyć włókien dzianiny.
• Nożyczki do appliqué (zakrzywione): najlepiej podwójnie wygięte. Proste nożyczki łatwo wbijają się w ścieg albo w bluzę.
• Tymczasowy klej w sprayu (opcjonalnie, ale pomocny): żeby materiał appliqué nie „pływał” podczas tack-down.

Checklist przed startem (Pre-Flight)

• Ramy: czy masz 100x100 mm do elementów oraz 240x150 mm do bluzy.
• Rozmiar łatek: zielony i żółty materiał przytnij z zapasem co najmniej 1 cala z każdej strony obszaru haftu. Zbyt małe skrawki kończą się prześwitami.
• Nić dolna: upewnij się, że w bębenku jest dość nici dolnej na odcinki satynowe. Brak nici w połowie satyny robi widoczne łączenie.
• Strategia stabilizacji: na bluzę najbezpieczniejszy standard to Cut-Away. Tear-away na dzianinach częściej powoduje falowanie (tunneling).
• Kontrola „ciągnięcia” (drag): zapewnij miejsce po lewej stronie maszyny, żeby ciężar bluzy leżał na stole, a nie wisiał — zwis potrafi ściągać ramę i psuć pasowanie.

Jeśli robisz takie przygotowanie często, powtarzalność staje się Twoją marżą. Nawet prosta rutyna przy stole wygrywa z „na oko”, dlatego wiele pracowni przy większej liczbie zleceń inwestuje w Stacja do tamborkowania do haftu maszynowego — żeby ujednolicić pozycjonowanie i zmniejszyć zmęczenie przy ponownym zapinaniu.

Wolnostojące uszka/łapki (Des129_24): wyszyj obrys i wytnij „na czysto”

Etap pierwszy to przygotowanie elementu 3D. Maszyna wyszywa obrysy na „kanapce” z materiału i stabilizatora w ramie 100x100 mm.

Test dotykowy: napięcie

Po zamocowaniu szarego filcu/tkaniny do tych elementów stuknij palcem w środek pola. Powinno brzmieć jak tępy bęben — „tup-tup”. Jeśli czujesz luz albo materiał faluje pod palcem, zapnij ponownie. Luz na tym etapie często kończy się rozjechaniem przodu i tyłu elementu.

Kroki wykonania

1. Wczytaj Des129_24. Sprawdź, czy aktywna jest rama 100x100 mm.
2. Wyszyj sekwencję obrysów.
3. Stop koloru: maszyna zatrzyma się na detale wnętrza ucha (różowy).

„Chirurgiczne” wycinanie

Po wyszyciu wyjmij materiał z ramy i wytnij kształty ręcznie. To moment, w którym najłatwiej zepsuć efekt.

Jak ciąć, żeby krawędź była równa:

• Pivot: nie „objeżdżaj” nożyczkami dookoła. Ustaw nożyczki stabilnie pod wygodnym kątem i obracaj materiał w ostrza. Dzięki temu łuk jest gładki, bez schodków.
• Odstęp: zostaw ok. 1–2 mm materiału poza linią ściegu. Za dużo wygląda niechlujnie; za mało zwiększa ryzyko strzępienia i „puszczenia” ściegu.

Ostrzeżenie BHP: trzymaj palce poza linią cięcia. Nie wycinaj elementów, gdy rama jest nadal zamocowana na ramieniu maszyny — moment skręcający przy cięciu może obciążać mechanikę modułu haftującego.

Zapinanie grubej bluzy w ramie 240x150 bez rozciągania i bez odcisków ramy

Etap drugi to „serce problemu”: zapinanie grubej, szarej bluzy w plastikowej ramie 240x150 mm. To najczęstsze źródło frustracji.

Dlaczego to trudne (fizyka materiału)

Bluzy są jednocześnie sprężyste (miękki „loft”) i elastyczne (dzianina). Klasyczne „wciśnij pierścień aż wskoczy” bywa tu ryzykowne.

• Za mocno: zgniatasz runo (odciski ramy) i rozciągasz dzianinę. Po wyjęciu z ramy materiał wraca i pojawia się marszczenie.
• Za luźno: bluza przesuwa się podczas szycia i tracisz pasowanie.

Technika „friction-fit” (pewnie, ale bez siłowania)

1. Poluzuj śrubę ramy wyraźnie mocniej, niż zwykle.
2. Wprowadź pierścień wewnętrzny w zewnętrzny „na spokojnie” — bez wciskania na siłę.
3. Test oporu: opór ma być jak wsuwanie książki w pełną półkę — pewnie, ale bez przepychania.
4. Dokręć śrubę dopiero, gdy pierścień jest prawidłowo osadzony.
5. Nie naciągaj krawędzi materiału po zapięciu, żeby „dobić bęben”. To wstępnie rozciąga dzianinę. Napięcie ma zapewnić stabilizator.

Jeśli brakuje Ci siły w dłoniach albo za każdym razem zostają wyraźne odciski na polarze/dzianinie, to często nie jest „brak umiejętności”, tylko ograniczenie sprzętowe. Właśnie w takim scenariuszu Tamborek magnetyczny do husqvarna viking bywa realnym usprawnieniem: siła docisku jest pionowa (magnes), a nie tarciowa, więc nie trzeba „zgniatać” materiału i mniej obciążasz nadgarstki.

Rytm appliqué, który ogranicza strzępienie: pozycja → materiał → tack-down → trim

Gdy bluza jest już zamocowana w ramie hafciarskiej (i sprawdzasz, czy dekolt/rękawy nie są podwinięte pod ramę!), wczytaj Des129_25.

Checklist ustawienia (decyzja „Go/No-Go”)

• Zapięcie ramy na ramieniu: dociśnij ramę do ramienia haftującego, aż usłyszysz wyraźne CLICK. Niedopięcie potrafi dać dryf wzoru.
• Prześwit pod spodem: wsuń dłoń pod ramę i sprawdź, czy tył bluzy nie jest zebrany pod spodem. Przeszycie przodu z tyłem to „klasyk”, ale dziś tego unikamy.
• Narzędzia: zakrzywione nożyczki pod ręką.

Jeśli używasz standardowych tamborki do husqvarna viking, sprawdź, czy zatrzaski/klipsy nie mają mikropęknięć (częste w starszych ramach) — to prosta droga do poślizgu.

Listek i łodyga appliqué na bluzie: czyste linie pozycjonujące, jeszcze czystsze przycięcia

1. Linia pozycjonująca: maszyna szyje ścieg prosty na bluzie.
2. Stop: połóż zieloną tkaninę tak, aby przykrywała linię z zapasem co najmniej 1/2 cala.
3. Tack-down: maszyna przeszywa (zygzak lub podwójny przebieg), żeby unieruchomić materiał.
4. Przycięcie: zdejmij ramę (albo ostrożnie wysuń ją do przodu, jeśli masz dostęp).

Metoda „ślizgającego ostrza”

Przycinasz nadmiar zielonej tkaniny tak, aby późniejsza satyna zakryła surową krawędź.

• Technika: oprzyj ostrza nożyczek do appliqué płasko o stabilizator/bluzę. Drugą ręką lekko unieś materiał appliqué.
• Cel: tnij maksymalnie blisko tack-down — w granicach 1 mm — ale bez przecinania nici.
• Dlaczego: jeśli zostawisz 3 mm, „wąsy” materiału mogą wyjść spod satyny.

Kwiat appliqué: jedyne miejsce, gdzie nie wolno „odpuścić” przy cięciu

Powtórz rytm dla kwiatka: placement → żółta tkanina → tack-down → trim.

Strefa wysokiego kontrastu

Żółty na szarej bluzie ma bardzo wysoki kontrast — każdy błąd cięcia widać natychmiast.

• Wyzwanie łuków: płatki mają ciasne promienie. Nie próbuj wycinać całego łuku jednym ruchem. Pracuj czubkiem nożyczek i rób mikro-cięcia.
• Limit prędkości: tu nie ma nagrody za szybkie cięcie. Dokładność wygrywa.

Wykończenie satyną (żółty): pełne krycie bez „wałków”

Po przycięciu maszyna wykonuje finalną satynową obwódkę.

Kontrola prędkości: „sweet spot”

Maszyna może szyć bardzo szybko, ale przy szerokiej satynie na dzianinie warto zwolnić.

• Zalecana prędkość: 600–700 SPM.
• Dlaczego: wyższa prędkość to większe drgania i wahania naprężenia nici, co może zwężać satynę i odsłaniać brzeg, który właśnie przyciąłeś(-aś). Maszyna powinna „mruczeć” równo, a nie klekotać.

Doszywanie elementu „pop-up” (uszko): pozycja ma większe znaczenie, niż się wydaje

Maszyna zatrzyma się i poprosi o ułożenie przygotowanego elementu 3D.

Kontrola symetrii

Zanim naciśniesz „Start” na końcowe przyszycie:

1. Ułóż uszko w wyznaczonej strefie.
2. Punkt odniesienia: porównaj odległość od lewego uszka do środka (np. szwu, jeśli jest) i ustaw prawe analogicznie.
3. Zabezpieczenie: przyklej mały kawałek taśmy malarskiej lub medycznej na samym brzegu uszka, żeby nie przesunęło się zanim złapie je kilka pierwszych wkłuć. Trzymaj taśmę poza torem igły.

To ręczne ułożenie jest miejscem, gdzie najłatwiej o błąd ludzki. Przy produkcji seryjnej liczy się powtarzalność. Wtedy narzędzia typu Stacja do tamborkowania hoopmaster przestają być „fanaberią” — pozwalają ustawiać pozycję według stałych punktów, a nie „na oko”.

Nitki przeskokowe (jump stitches): drobna czynność, która robi efekt „premium”

W wideo widać nitki przeskokowe między płatkami kwiatka.

Zasada „czyść na bieżąco”: Po zmianach kolorów zatrzymuj się i od razu przycinaj te nitki. Jeśli zostawisz je do końca, kolejne warstwy mogą je przyszyć na stałe. Ciemna nitka uwięziona pod jasnym żółtym płatkiem wygląda jak plama.

Drzewko decyzyjne: jaki stabilizator do appliqué na bluzie

Bluzy potrafią być od stabilnej, ciężkiej bawełny po „lejące” mieszanki poliestrowe. Użyj tej logiki:

P1: Czy bluza rozciąga się przy pociągnięciu poziomo?

• TAK (duża elastyczność): wybierz Cut-Away Mesh.
  • Dlaczego: Tear-away może się „kruszyć” pod uderzeniami igły i nie podtrzyma elastycznej dzianiny — wzór się zdeformuje.
• NIE (sztywna/ciężka bawełna): możesz użyć Heavy Tear-Away, ale Cut-Away nadal jest bezpieczniejszy.

P2: Jak gęsty jest wzór?

• Wysoka gęstość (pełne obwódki satynowe): Cut-Away + tymczasowy klej w sprayu.
  • Dlaczego: gęste ściegi ściągają materiał do środka — potrzebujesz maksymalnego podparcia.
• Niska gęstość (ściegi proste/szkicowe): Tear-Away może wystarczyć.

Diagnostyka Pop-Up-Pals: objaw → prawdopodobna przyczyna → szybka poprawka

Ścieżka usprawnień: kiedy „wystarczy” przestaje wystarczać

Jeśli robisz jednego Pop-Up-Palsa rocznie, standardowy, ręczny workflow jest OK. Jeśli jednak szyjesz na sprzedaż lub robisz serie, ograniczenia plastikowych ram i ręcznego pozycjonowania staną się wąskim gardłem.

Oto kryteria, które podpowiadają, kiedy warto usprawnić narzędzia:

1. „Ból nadgarstków”

• Sytuacja: trudno Ci domknąć ramę na grubym polarze/dzianinie albo nadgarstki bolą po trzech bluzach.
• Diagnoza: plastikowe ramy wymagają siły, która nie skaluje się w produkcji.
• Rozwiązanie poziom 1: cieńszy stabilizator, mniej „bulk”.
• Rozwiązanie poziom 2 (narzędzie): przejście na Tamborki do hafciarek husqvarna z domknięciem magnetycznym lub zewnętrzne Magnetic Hoops — usuwa zmienną tarcia.

2. „Stres o centrowanie”

• Sytuacja: przy każdej bluzie wstrzymujesz oddech, czy wzór jest na środku.
• Diagnoza: „na oko” nie jest powtarzalne.
• Rozwiązanie poziom 1: zaznaczaj osie środka pisakiem zmywalnym.
• Rozwiązanie poziom 2 (system): inwestycja w stacja do tamborkowania hoopmaster — mechaniczna powtarzalność pozycjonowania.

3. „Produkcja”

• Sytuacja: masz zamówienie na 50 sztuk. Zmiany kolorów i przycinanie zabierają ogrom czasu.
• Diagnoza: ograniczenia maszyny jednoigłowej.
• Rozwiązanie poziom 3 (skala): workflow z Stacja do tamborkowania do haftu + wieloigłowa maszyna hafciarska — możesz zapinać kolejną bluzę, gdy maszyna szyje poprzednią.

Ostrzeżenie dot. magnesów: profesjonalne ramy magnetyczne używają silnych magnesów neodymowych. Grożą bolesnym przytrzaśnięciem palców. Nie używaj, jeśli masz rozrusznik serca lub implant wrażliwy na pole magnetyczne. Trzymaj karty i telefon co najmniej 12 cali od magnesów.

Checklist operacyjny: nawyki „czystego wykończenia”

• Kontrola nitek przeskokowych: czy przyciąłeś(-aś) nitki wewnątrz kwiatka, zanim zaszyto środek?
• Inspekcja tack-down: przed satyną obejrzyj appliqué dookoła — czy gdzieś krawędź się podwija? Jeśli tak, dociśnij/zabezpiecz.
• Podparcie bluzy: rękawy i dół bluzy nie mogą zwisać i ciągnąć ramy.
• Kontrola elementu 3D: przed wypięciem ramy unieś uszko — czy jest pewnie złapane?
• Obróbka stabilizatora: przytnij Cut-Away z tyłu, zostawiając ok. 1/2 cala wokół wzoru. Nie tnij „na równo” ze ściegami.

Trzymając się materiałów i tej struktury — mała rama na elementy, duża rama na bluzę, rytm P–T–T–S — zamieniasz „projekt kreatywny” w profesjonalny, przestrzenny haft, który zachowuje kształt po praniu.

FAQ

• Q: Jak zamocować grubą bluzę w ramie 240x150 mm w Husqvarna Viking Designer I bez odcisków ramy i marszczenia?
  A: Zastosuj metodę „friction-fit” — pewnie, ale bez zgniatania polaru i bez rozciągania dzianiny.
  • Poluzuj śrubę ramy bardziej niż zwykle, a następnie delikatnie osadź pierścień wewnętrzny w zewnętrznym (bez wymuszania „przeskoku”).
  • Dokręć śrubę dopiero po pełnym osadzeniu i nie naciągaj krawędzi bluzy po zapięciu, żeby „dobić bęben”.
  • Podeprzyj ubranie na stole, aby ciężar bluzy nie ściągał ramy podczas szycia.
  • Test powodzenia: pole w ramie jest stabilne, ale nie spłaszczone, a dzianina nie jest widocznie rozciągnięta lub pofalowana.
  • Jeśli nadal się nie udaje… Przejdź na Cut-Away (zamiast Tear-Away) i ogranicz „bulk”/ciągnięcie; jeśli limituje Cię siła dłoni lub powtarzalne odciski, rozważ ramę magnetyczną jako usprawnienie.
• Q: Jakiego stabilizatora użyć do appliqué na bluzie w Husqvarna Viking Designer I, żeby uniknąć deformacji i tunnelingu?
  A: Cut-Away to bezpieczny standard dla dzianin bluz, szczególnie przy gęstych obwódkach satynowych.
  • Sprawdź elastyczność bluzy, rozciągając ją poziomo; przy większej elastyczności wybierz Cut-Away Mesh.
  • Przy gęstej satynie łącz Cut-Away z tymczasowym klejem w sprayu, żeby warstwy były związane i płaskie.
  • Unikaj Tear-Away przy rozciągliwej dzianinie, bo może się rozpadać pod uderzeniami igły i dopuścić do deformacji.
  • Test powodzenia: po wyszyciu pole jest płaskie, bez fal wychodzących na zewnątrz i bez wyraźnego „tunelu” na krawędziach.
  • Jeśli nadal się nie udaje… Wróć do techniki zapinania (bez naciągania po zapięciu) i upewnij się, że bluza jest w pełni podparta na stole, żeby wyeliminować „drag”.
• Q: Jak zapobiec prześwitom na satynowych obwódkach appliqué w Pop-Up-Pals na Husqvarna Viking Designer I?
  A: Tnij bliżej — celuj w przycięcie w okolicach 1 mm od tack-down, aby satyna w pełni zakryła surową krawędź.
  • Używaj zakrzywionych nożyczek do appliqué; trzymaj ostrza płasko przy stabilizatorze/bluzie i lekko unoś materiał appliqué.
  • Na ciasnych łukach (płatki) rób mikro-cięcia zamiast jednego długiego cięcia po krzywiźnie.
  • Zwolnij przy szerokiej satynie na dzianinie (ok. 600–700 SPM), żeby ograniczyć drgania i utratę krycia.
  • Test powodzenia: po satynie nie widać surowej krawędzi, szczególnie w miejscach o wysokim kontraście (żółty na szarym).
  • Jeśli nadal się nie udaje… Zamaskuj brzeg markerem w kolorze nici satynowej i zaplanuj kolejną sztukę z bliższym cięciem oraz świeżo naostrzonymi nożyczkami.
• Q: Jak naprawić krawędź appliqué, która wygląda na „meszek” lub strzępi się po przycięciu w Pop-Up-Pals?
  A: Najpewniej przycięcie naruszyło linię tack-down — zabezpiecz krawędź i zmień technikę cięcia przed satyną.
  • Nałóż oszczędnie Fray Check na krawędź przed wykonaniem satyny (nie przemaczaj materiału).
  • Unoś materiał appliqué ręką nie-tnącą, żeby widzieć linię tack-down podczas cięcia.
  • Tnij krótkimi, kontrolowanymi ruchami i zatrzymuj się tuż poza tack-down, bez wchodzenia w tor nici.
  • Test powodzenia: podczas szycia satyną krawędź pozostaje gładka, bez „wąsów” spod obwódki.
  • Jeśli nadal się nie udaje… Przemyśl dobór tkaniny na appliqué (niektóre strzępią się bardziej) i upewnij się, że nożyczki są ostre i zakrzywione.
• Q: Jaką igłę i checklist przygotowania zastosować do appliqué na bluzie Pop-Up-Pals w Husqvarna Viking Designer I, żeby uniknąć problemów w trakcie wzoru?
  A: Przygotuj materiały przed Start: świeża igła ballpoint do bluzy, właściwe nożyczki i zapas nici dolnej na satynę.
  • Załóż nową igłę 75/11 lub 80/12 typu Ballpoint do dzianiny; jeśli ma być jedna igła, wybierz świeżą Ballpoint, by chronić włókna.
  • Przygotuj zakrzywione nożyczki do appliqué (najlepiej podwójnie wygięte), żeby bezpiecznie ciąć blisko bez podcinania ściegów.
  • Sprawdź ilość nici dolnej przed startem — brak nici w trakcie satyny zostawia widoczne łączenie.
  • Test powodzenia: satyna przechodzi bez niespodzianek naprężenia, a przycięcia są czyste bez naruszania ściegów.
  • Jeśli nadal się nie udaje… Zweryfikuj stabilizator (Cut-Away dla dzianin) i zwolnij szycie szerokiej satyny dla lepszej powtarzalności.
• Q: Jaki jest najbezpieczniejszy sposób wycinania wolnostojących uszek/łapek Pop-Up-Pals po wyszyciu Des129_24?
  A: Wyjmij element z obszaru maszyny/ramy i tnij, obracając materiał w nieruchome nożyczki — nigdy nie tnij, gdy rama jest na ramieniu maszyny.
  • Wypnij materiał z ramy przed cięciem, aby nie przenosić momentu skręcającego na moduł haftujący.
  • Trzymaj nożyczki stabilnie i obracaj materiał, żeby uzyskać gładkie łuki zamiast „schodków”.
  • Zostaw ok. 1–2 mm materiału poza linią ściegu, aby krawędź była czysta bez strzępienia i bez ryzyka „puszczenia” ściegu.
  • Test powodzenia: krawędź równo podąża za obrysem, bez schodków, a palce są zawsze poza linią cięcia.
  • Jeśli nadal się nie udaje… Użyj ostrzejszych, zakrzywionych nożyczek i tnij wolniej — pośpiech to najczęstsza przyczyna nierównej krawędzi.
• Q: Jakie zasady bezpieczeństwa stosować przy używaniu magnetycznych ram hafciarskich z magnesami neodymowymi do appliqué na bluzie?
  A: Traktuj ramy magnetyczne jako zagrożenie przytrzaśnięcia i ryzyko dla urządzeń medycznych — pracuj powoli i trzymaj magnesy z dala od wrażliwych przedmiotów.
  • Trzymaj palce z dala podczas zamykania ramy; magnesy neodymowe mogą boleśnie przytrzasnąć.
  • Nie używaj ram magnetycznych, jeśli operator ma rozrusznik serca lub implant wrażliwy na pole magnetyczne.
  • Przechowuj magnesy z dala od kart i telefonu (co najmniej 12 cali).
  • Test powodzenia: rama zamyka się bez przytrzaśnięć, a materiał jest trzymany równomiernie bez „zgniatania”.
  • Jeśli nadal się nie udaje… Wróć do standardowej ramy i metody friction-fit dla tego zlecenia albo dobierz inne mocowanie dopasowane do grubości materiału i komfortu pracy.