Idealne pikowanie piór na Husqvarna Viking Designer Diamond Royale — nawet gdy blok nie jest idealnie kwadratowy

Jeśli kiedykolwiek próbowałaś/-eś pikować gotowy „quilt sandwich” w ramie hafciarskiej, to znasz te dwie emocje, które pojawiają się błyskawicznie: ekscytację (bo ścieg wygląda świetnie) i panikę (bo kołdra jest ciężka, blok nie jest idealnie kwadratowy, a rama nagle zaczyna z Tobą „walczyć”).

Demonstracja Karen Charles na Husqvarna Viking Designer Diamond Royale dobrze przypomina jedną rzecz: precyzyjne pikowanie to nie tylko perfekcyjne szycie bloków — to przede wszystkim mądre pozycjonowanie i kontrolowane naprężenie materiału.

Poniżej porządkuję ten materiał w powtarzalny workflow, który da się wdrożyć na prawdziwych projektach — szczególnie wtedy, gdy „blok 7 cali” w praktyce ma 6 7/8"… albo 6 3/4".

Najpierw oddech: pikowanie na hafciarce jest wyrozumiałe (nawet gdy patchwork „nie trzyma wymiaru”)

Karen mówi wprost coś, czego wiele osób nie chce przyznać: „Te kwadraty nie są kwadratami.” W jej próbce bloki mają około 7", 6 7/8" i 6 3/4" — a mimo to wzór piór ląduje czysto w granicach pola.

Najważniejsze: jeśli Twoja maszyna ma narzędzie pozycjonowania typu Design Positioning (albo jakikolwiek system „corner check” / punkt–punkt), to niedoskonałe szycie bloków często da się „uratować” przez:

• Zapinanie w ramie hafciarskiej z równym, stabilnym napięciem (nie „na bęben” kosztem deformacji, ale na tyle mocno, żeby nie było falowania/„flaggingu”).
• Sprawdzenie narożników przed startem — igła działa tu jak wskaźnik.
• Skalowanie wzoru do realnej granicy szwu, a nie do teoretycznego wymiaru z linijki.
• Delikatne „dociągnięcie” materiału w ramie, gdy jeden narożnik jest minimalnie poza (czasem to szybsze i bezpieczniejsze niż ponowne zapinanie całej kanapki).

To jest fundament. Teraz przechodzimy do praktyki.

„Ukryte przygotowanie”, które oszczędza walki z ramą i uciekanie narożników

Zanim w ogóle dotkniesz ramy, ustaw stanowisko tak, żeby kołdra zachowywała się jak kontrolowany detal roboczy — a nie ciężki koc, który ściąga moduł haftujący.

Co pokazuje Karen (i co z tego wynika)

• Dla czytelności na nagraniu używa ciemnoniebieskiej nici, choć w praktyce często dobiera się kolor ton w ton do tkaniny.
• Pikowany wzór jest ciągły (minimalnie skoków i obcięć). To kluczowe: każde cięcie/trim na kołdrze to potencjalne zaczepienie i dodatkowe nitki na lewej stronie.
• Wspomina, że często najpierw robi stitch in the ditch (szycie w rowku) dla ustabilizowania warstw.

Doprecyzowanie „z hali”: co realnie psuje wynik

W QITH (quilting in the hoop) największym wrogiem jest ruch — nie tylko ruch igły, ale też tarcie i ciągnięcie ciężkiej kołdry, które potrafi przesunąć całość o 1 mm w trakcie pracy.

Szybki test wyczucia naprężenia („nić jak nić dentystyczna”): Przed szyciem na grubej kanapce sprawdź opór prowadzenia nici górnej — przeciągnij nić przez ucho igły i oceń opór. Powinien przypominać przeciąganie nici dentystycznej przez ciasne zęby. Jeśli nić idzie „zupełnie luźno”, łatwo o pętelki na spodzie.

Checklista przygotowania (zrób to *zanim* rama trafi na stół)

• Warstwy muszą leżeć płasko: wygładź wierzch i spód — zagniecenie pod ramą to błąd „na stałe”.
• Zabezpieczenie kanapki: jeśli nie robisz stitch in the ditch, upewnij się, że warstwy nie „pływają” (w praktyce pomaga wstępne przeszycie/ustabilizowanie; ważne, by nic nie przeszkadzało w strefie ramy).
• Nić dolna: dopilnuj, żeby nie zabrakło jej w trakcie gęstego wzoru — przerwanie piór w połowie jest trudne do estetycznego zamaskowania.
• Stanowisko: przygotuj duży blat po lewej stronie maszyny — ciężar kołdry ma leżeć na stole, nie wisieć.

Pikowanie bordiury bez śrub: po co metalowa rama Husqvarna Viking (i kiedy lepsze są ramy magnetyczne)

Karen pokazuje specjalną metalową ramę do bordiur, którą zamyka się „na klik” bez dokręcania śruby. Największa korzyść to tempo: podnosisz, przesuwasz bordiurę i znów zatrzaskujesz — dzięki czemu można szybko przepinać kolejne odcinki.

To zachowanie „clip and go” jest dokładnie tym, czego szuka się przy powtarzalnych bordiurach. W klasycznych ramach śrubowych przy kołdrach pojawia się jednak typowy problem: odciski ramy.

Żeby wcisnąć grubą kanapkę w standardową ramę, często trzeba mocno poluzować śrubę, „wpychać” pierścień i potem mocno dokręcać — a to potrafi zostawić ślad na ocieplinie, którego para nie zawsze usuwa.

Warto więc zweryfikować narzędzia. Jeśli masz problem z domykaniem ramy na szwach:

• Jeśli trzymasz się akcesoriów OEM, szukaj rozwiązań typu tamborki do husqvarna viking przeznaczonych do grubszych materiałów.
• Współczesny standard pracy: gdy wąskim gardłem jest czas zapinania, odciski ramy albo obciążenie nadgarstków, branża przechodzi na tamborki magnetyczne.

Dlaczego magnesy? Ramy magnetyczne dociskają kanapkę pionowo, bez „wciskania” pierścienia.

• Mniej odcisków ramy: brak tarcia i miażdżenia ociepliny jak przy mocnym dokręcaniu.
• Szybkość: zapinanie jest krótsze i bardziej powtarzalne.
• Stabilność pozycjonowania: materiał nie „ucieka” w dół w momencie wciskania pierścienia.

Trik z krawędzią stołu: jak domknąć tradycyjną ramę na ciężkiej kołdrze

Przy standardowych ramach (Husqvarna, Brother, Janome itd.) domykanie na płaskim blacie bywa trudne, bo zewnętrzny pierścień musi mieć miejsce, żeby „opaść” poniżej poziomu kołdry.

Technika Karen jest bardzo praktyczna:

1. Pomoc grawitacji: przysuń ramę do siebie tak, aby zewnętrzny pierścień lekko zwisał poza krawędź stołu.
2. Docisk zamiast „wpychania”: ułóż kołdrę i wewnętrzny pierścień na górze.
3. Dźwignia i ciężar ciała: dociśnij wewnętrzny pierścień w dół. Krawędź stołu daje przestrzeń, dzięki czemu pierścień łatwiej „zaskakuje”.

Test napięcia: „bęben” vs „trampolina” Do pikowania nie chcesz napięcia „jak bęben” (rozciąga skos i potrafi zdeformować blok). Celuj w mocną trampolinę — równo napięte, ale z minimalnym „oddechem”.

W komentarzach pojawia się realny problem: „Mam ogromny problem, żeby rama zaskoczyła na miejsce. Jak to robisz, że idzie tak łatwo?”

Szybkie rozwiązania z praktyki (bez zgadywania):

1. Poluzuj śrubę bardziej, niż podpowiada intuicja.
2. Metoda „floating”: zapnij w ramie sam stabilny materiał nośny, a kołdrę połóż na wierzchu i ustabilizuj (to ogranicza konieczność wciskania grubej kanapki w pierścień).
3. Usprawnienie procesu: jeśli co chwilę „siłujesz się” z ramą, rozważ stacja do tamborkowania do ustabilizowania pierścienia podczas zapinania albo przejście na ramy magnetyczne.

Checklista po zapnięciu (zanim wsuniesz do maszyny)

• Płaskość od spodu: przejedź dłonią po spodzie w obrębie ramy — czy podkład nie jest zebrany w fałdę?
• Prześwit i kolizje: upewnij się, że kołdra nie jest złapana między ramieniem mocowania a korpusem maszyny.
• Orientacja bloku: czy blok jest w miarę prosto? (Design Positioning skoryguje drobne odchylenia; duże przekoszenie zwiększa ryzyko „wyjścia” poza pole ramy).
• Domknięcie: przy ramie śrubowej wykonaj na końcu delikatne dociągnięcie (bez miażdżenia warstw).

Zarządzanie ciężarem kołdry: cichy powód, dla którego moduł haftujący czasem „wariuje”

Karen podkreśla rzecz, której wiele osób uczy się dopiero po błędach: nie pozwól, żeby kołdra ciągnęła się po podłodze.

Dlaczego to psuje haft/pikowanie: Moduł haftujący porusza się precyzyjnie, ale nie jest „siłownikiem”. Jeśli część kołdry wisi i stawia opór, powstaje drag.

• Przy ruchu w przód/tył: wzory mogą się „spłaszczać”.
• Przy ruchu na boki: spada dokładność pozycjonowania i rośnie ryzyko dryfu.

Co zrobić: Ułóż kołdrę w „basen” materiału. Nadmiar rozłóż wokół maszyny tak, aby rama pracowała w „gnieździe” luzu, a ciężar leżał na blacie. W pracy usługowej pomaga duży stół lub Akcesoria do tamborkowania do hafciarki do organizacji stanowiska i podparcia.

Design Positioning na Husqvarna Viking Designer Diamond Royale: kontrola narożników, która działa

To jest sedno materiału: użycie Design Positioning, aby dopasować wzór do realnego bloku, a nie do tego, co „miało wyjść”.

Idea: mapujesz cyfrowy wzór na fizyczną rzeczywistość.

Logika krok po kroku (kontrola w 4 punktach)

1. Punkt odniesienia: wybierz na ekranie charakterystyczny punkt wzoru (np. końcówkę pióra).
2. Ustawienie wstępne: ustaw ramę tak, aby igła była mniej więcej nad środkiem pola.
3. Punkt 1 (lewy dolny): w interfejsie wybierz lewy dolny narożnik wzoru i sprawdź, gdzie ląduje igła na materiale.
   • Działanie: koryguj pozycję tak, aby igła trafiła dokładnie w narożnik pola (przecięcie szwów).
4. Punkt 2 (lewy górny / kolejne narożniki): Karen pokazuje, że po przejściu do kolejnego narożnika widać, czy wzór „wchodzi” w pole — u niej jeden narożnik był minimalnie za wysoko.
   • Diagnoza: jeśli punkt wypada poza pole, blok jest mniejszy (albo inaczej „ściągnięty”) niż wzór.
5. Korekta:
   • Dociągnięcie materiału w ramie: gdy różnica jest minimalna, czasem wystarczy „snug up” — delikatnie poprawić napięcie.
   • Skalowanie: gdy nie ma szans na bezpieczny margines, zmniejsz wzór.

Naprawa „blok nie jest kwadratowy”: odblokowanie proporcji Karen mówi, że może dopasować wzór do 6 7/8", a nawet odblokować proporcje (szerokość niezależnie od wysokości).

• Po co: bloki potrafią „siąść” inaczej w jednym kierunku.
• W praktyce: organiczne wzory (pióra, meander) zniosą lekkie „spłaszczenie” dużo lepiej niż geometria.

Szycie piór: jak rozpoznać, że wszystko idzie dobrze w trakcie pracy

Karen naciska start — maszyna obcina początkową nitkę i wzór szyje się płynnie, bez przeskoków.

Na co patrzeć podczas pierwszych chwil:

• Pierwsze ściegi: obserwuj start i pierwsze kilkadziesiąt wkłuć — jeśli pojawią się pętelki na spodzie, zatrzymaj od razu i wróć do nawleczenia oraz podparcia kołdry.
• Płynność ruchu: jeśli słyszysz, że maszyna „męczy się” przy ruchach, to często sygnał, że kołdra jednak ciągnie.

Checklista „przed startem”

• Tor ruchu: nic nie może być zbite pod ramieniem/igielnicą.
• Nić dolna: nie startuj gęstego bloku na „końcówce” bębenka.
• Kontrola narożników wykonana: zanim uruchomisz szycie, upewnij się, że punkty kontrolne mieszczą się w polu.

Dlaczego kontrola narożników czasem zawodzi: realne przyczyny i szybkie poprawki

Nawet z Design Positioning bywa tak, że po starcie wzór „zahacza” o granicę. Najczęstsze powody (zgodne z tym, co widać w demonstracji):

Objaw → przyczyna → poprawka

Sedno: kontrola narożników zakłada, że materiał jest stabilny. Jeśli kanapka pracuje lub jest luźno zapnięta, nawet najlepsze pozycjonowanie nie „przeskoczy” fizyki.

Stabilizacja w pikowaniu na hafciarce: kiedy ocieplina wystarcza, a kiedy warto dodać wsparcie

W klasycznym hafcie stabilizator jest obowiązkowy. W pikowaniu rolę stabilizacji często pełni ocieplina, ale dla części projektów (i na początku nauki) dodatkowe wsparcie bywa pomocne.

Prosta logika doboru wsparcia:

1. Czy ocieplina jest sztywna i stabilna?
   • Tak: często można pracować bez dodatkowych warstw.
   • Nie / jest bardzo „puchata”: rozważ warstwę wsparcia, która ograniczy pracę powierzchni i poprawi prowadzenie.
2. Czy wierzch jest elastyczny?
   • Tak: elastyczne dzianiny potrafią się deformować — wtedy stabilizacja od spodu jest krytyczna.
3. Czy widzisz przesuwanie się warstw?
   • Tak: wróć do basting/stabilizacji i przede wszystkim do podparcia ciężaru kołdry.

W pracy seryjnej wiele osób upraszcza powtarzalność przez tamborki magnetyczne do hafciarki — docisk pionowy ogranicza ryzyko rozciągnięcia bloku podczas zapinania.

„Skąd brać wzory do pikowania?” — praktyczna odpowiedź na bazie workflow Karen

Karen korzysta ze wzoru z 5D Quilt Design Creator i przenosi go przez USB.

• Format: szukaj plików zgodnych z Twoją maszyną (np. .vp3, .dst, .pes).
• Typ wzoru: hasła w stylu „continuous line”, „end-to-end”, „stipple” zwykle prowadzą do wzorów przyjaznych pikowaniu.
• Najważniejsza cecha: im mniej skoków i obcięć, tym lepiej — pikowanie ma wyglądać czysto także na lewej stronie.

W komentarzach widać też frustrację: część osób oczekuje bardziej „krok po kroku” i konkretnych źródeł wzorów. W praktyce kluczem jest nie tylko gdzie znaleźć plik, ale czy jest on zaprojektowany do ciągłego pikowania bez zbędnych trimów.

Ścieżka usprawnień (bez nachalnej sprzedaży): kiedy lepsze ramy i kiedy wieloigłowa maszyna mają sens

Demonstracja Karen pokazuje, że da się pikować na maszynie domowej. Pytanie brzmi: kiedy to jest jeszcze wygodne, a kiedy zaczyna ograniczać?

Poziom 1: ulga ergonomiczna

• Sygnał: odciski ramy, wolne zapinanie, zmęczenie dłoni.
• Rozwiązanie: Tamborek magnetyczny / ramy magnetyczne.
• Dlaczego: szybsze i bardziej powtarzalne zapinanie, mniej „siłowania się” z grubą kanapką.

Poziom 2: usprawnienie workflow

• Sygnał: problem z powtarzalnym ustawieniem i podparciem kołdry.
• Rozwiązanie: Stacje do tamborkowania + duży blat/poszerzenie stołu.
• Dlaczego: gdy ciężar jest podparty, pozycjonowanie działa tak, jak powinno.

Poziom 3: produkcja i gabaryt

• Sygnał: duże formaty i większa liczba realizacji.
• Rozwiązanie: wieloigłowa maszyna hafciarska lub longarm.
• Dlaczego: mniej „zapasów” z kołdrą i wyższa przepustowość.

Jeśli dopiero zaczynasz, opanuj trik z krawędzią stołu i kontrolę narożników. Jeśli planujesz pikować regularnie, sprawdź Tamborek magnetyczny do husqvarna viking pod kątem zgodności z Twoją ramą i rozmiarem pola.

Ostatni reality check: „idealne dopasowanie” to proces, nie perfekcja

Blok z piórami wygląda dobrze, bo Karen robi trzy rzeczy konsekwentnie:

1. Akceptuje niedoskonałe szycie bloków i kompensuje je skalowaniem.
2. Mechanicznie stabilizuje kołdrę (wspomina stitch in the ditch i dba o poprawne zapinanie).
3. Sprawdza pozycję przed szyciem (Design Positioning i kontrola narożników).

Pikowanie na hafciarce to miks sztuki i inżynierii. Sztuką jest wzór. Inżynierią — zapinanie w ramie hafciarskiej i zarządzanie ciężarem. Gdy opanujesz inżynierię, „ładny efekt” zacznie się powtarzać.

Masz blok, który sprawia problem? Podaj model maszyny i realny wymiar bloku (po zszyciu), a łatwiej będzie ocenić, czy bezpieczniej jest skalować proporcjonalnie, czy odblokować proporcje.

FAQ

• Q: Jak prawidłowo ustawić naprężenie nici górnej do pikowania „quilt sandwich” na hafciarce Husqvarna Viking Designer Diamond Royale?
  A: Użyj szybkiego testu „nici dentystycznej” jako kontroli wstępnej przed szyciem na grubych warstwach.
  • Przeciągnij nić górną przez ucho igły i oceń opór jak przy nici dentystycznej w ciasnych zębach.
  • Jeśli nić przechodzi bez wyczuwalnego oporu, nawlecz maszynę ponownie i sprawdź jeszcze raz.
  • Zrób krótki test ściegu na podobnej kanapce zanim zaczniesz na docelowym bloku.
  • Kontrola sukcesu: ścieg jest zbalansowany, bez wyraźnych pętelek nici górnej na spodzie.
  • Jeśli nadal nie działa… zatrzymaj się i sprawdź nawleczenie oraz podparcie kołdry (drag potrafi „udawać” problem naprężenia).
• Q: Jaką igłę wybrać do pikowania grubej kanapki w ramie hafciarskiej na Husqvarna Viking Designer Diamond Royale?
  A: Zacznij od świeżej igły Topstitch 90/14 lub Quilting 90/14, żeby ograniczyć uginanie na grubej ocieplinie i szwach.
  • Załóż nową igłę przed dłuższą sesją pikowania, szczególnie gdy masz wypukłe łączenia.
  • Unikaj polegania na standardowej 75/11 przy grubej kanapce — łatwiej o ugięcie i „ucieczkę” ściegu.
  • Zwolnij na starcie, żeby potwierdzić czyste wkłucie.
  • Kontrola sukcesu: ściegi idą równo bez nagłych przesunięć, jakby igła „zeszła z linii”.
  • Jeśli nadal nie działa… zmniejsz drag i sprawdź stabilność zapinania, bo dryf to często ruch materiału, nie sama igła.
• Q: Jak zapinać ciężką kołdrę w tradycyjnej ramie śrubowej bez walki (Husqvarna Viking, Brother, Janome)?
  A: Zastosuj metodę zapinania przy krawędzi stołu, aby zewnętrzny pierścień mógł „zawisnąć” i łatwo się osadzić.
  • Przysuń ramę do krawędzi stołu tak, aby zewnętrzny pierścień był lekko poza blatem (pomoc grawitacji).
  • Poluzuj śrubę bardziej niż zwykle, a potem dociśnij wewnętrzny pierścień ciężarem ciała (dociskaj, nie „wpychaj”).
  • Celuj w napięcie „mocnej trampoliny”, nie „bębna”.
  • Kontrola sukcesu: materiał jest równomiernie napięty, a rama domyka się bez miażdżenia i deformacji kanapki.
  • Jeśli nadal nie działa… użyj metody „floating” (kołdra na wierzchu zapniętego nośnika) albo przejdź na ramę magnetyczną, by nie wciskać grubej kanapki w pierścień.
• Q: Jak Design Positioning w Husqvarna Viking Designer Diamond Royale dopasowuje wzór do bloku 7", 6 7/8" lub 6 3/4"?
  A: Wykonaj kontrolę narożników w kilku punktach i dopasuj skalę (lub proporcje) do realnej granicy szwu, a nie do planowanego rozmiaru.
  • Ustaw igłę w jednym narożniku wzoru (np. lewy dolny) i dopasuj do przecięcia szwów.
  • Przejdź do kolejnego narożnika (Karen sprawdza m.in. lewy górny), aby zobaczyć, czy wzór mieści się w polu.
  • Jeśli brakuje miejsca, zmniejsz wzór, aż punkty kontrolne będą bezpiecznie w środku.
  • Kontrola sukcesu: punkty „trace”/kontrolne wypadają w granicach bloku przed startem szycia.
  • Jeśli nadal nie działa… najpierw ustabilizuj ruch (podparcie kołdry, poprawne zapinanie), bo pozycjonowanie nie skompensuje przesuwających się warstw.
• Q: Dlaczego wzór pikowania potrafi „odpłynąć” lub się zdeformować po kilku minutach na ciężkiej kołdrze?
  A: Usuń drag, podpierając kołdrę na stole i układając luz w „basen”, aby rama nie walczyła z ciężarem.
  • Przygotuj duży blat obok maszyny, żeby kołdra nie zwisała i nie dotykała podłogi.
  • Ułóż nadmiar kołdry wokół maszyny tak, by rama pracowała w „gnieździe” luzu.
  • Kontrola sukcesu: ruch jest płynny, a wzór nie „spłaszcza się” i nie ucieka.
  • Jeśli nadal nie działa… wróć do stabilności zapinania i ponownie sprawdź narożniki, bo przesuw w ramie nadpisze dokładność pozycjonowania.
• Q: Co powoduje marszczenie, szczeliny przy narożnikach lub problemy ze stabilnością w ramie podczas QITH i jak to naprawić bez marnowania całego przeszycia?
  A: Traktuj te objawy najpierw jako problem stabilności zapinania i ruchu warstw, a dopiero potem jako „błąd wzoru”.
  • Przy szczelinach/dryfie: wróć do kontroli narożników i sprawdź, czy kołdra nie ciągnie ramy.
  • Przy falowaniu („flagging”): popraw napięcie w ramie i rozważ mocniejsze, bardziej powtarzalne mocowanie.
  • Przy problemach z domykaniem/utrzymaniem grubości: rozważ ramy magnetyczne, które lepiej trzymają grubsze pakiety bez wciskania.
  • Kontrola sukcesu: po lekkim poruszeniu kołdra nie „pływa” w ramie, a ściegi leżą płasko.
  • Jeśli nadal nie działa… wróć do podparcia ciężaru, bo drag często wygląda jak poślizg w ramie.
• Q: Jakie zasady bezpieczeństwa są kluczowe przy kontroli narożników przy igle oraz przy pracy z ramami magnetycznymi?
  A: Traktuj kontrolę narożników i obsługę magnesów jako momenty podwyższonego ryzyka: ręce poza torem igły i pełna kontrola siły docisku.
  • Podczas kontroli narożników trzymaj palce, nożyczki i rękawy z dala od strefy igły.
  • Zanim naciśniesz przycisk, upewnij się, że uruchamiasz funkcję pozycjonowania/trace, a nie start szycia.
  • Ramy magnetyczne trzymaj z dala od rozruszników/implantów i nie pozwalaj magnesom „strzelać” do siebie bez przekładki.
  • Kontrola sukcesu: dłonie są poza strefą igielnicy, a magnesy są rozdzielane i odkładane bez gwałtownego zatrzaśnięcia.
  • Jeśli nadal nie czujesz się pewnie… zatrzymaj pracę, uporządkuj stanowisko i zwolnij — pośpiech to najczęstsza przyczyna urazów.
• Q: Kiedy warto przejść z ram śrubowych na ramy magnetyczne, a kiedy ma sens upgrade do wieloigłowej maszyny hafciarskiej przy pikowaniu na hafciarce?
  A: Podejdź do tego warstwowo: najpierw opanuj technikę, potem usprawnij zapinanie, a maszynę zmieniaj dopiero, gdy ogranicza Cię wolumen lub gabaryt.
  • Poziom 1 (technika): metoda krawędzi stołu, podparcie kołdry, kontrola narożników.
  • Poziom 2 (narzędzia): ramy magnetyczne, gdy odciski ramy, tempo zapinania lub obciążenie dłoni wracają jako stały problem.
  • Poziom 3 (produkcja): wieloigłowa maszyna hafciarska, gdy przepustowość i „siłowanie się” z kołdrą stają się głównym ograniczeniem.
  • Kontrola sukcesu: zapinanie jest szybkie i powtarzalne, pozycjonowanie trzyma się w kolejnych blokach, a stres przy przepinaniu spada.
  • Jeśli nadal nie działa… dołóż stację do tamborkowania/większy blat, bo grawitacja i drag potrafią pokonać nawet dobre ramy i dobre pozycjonowanie.