Ripple Fill en Hatch by Wilcom: digitaliza una aleta bicolor de caballito de mar que borda limpio (sin quedar “apelmazada”)

El “no entres en pánico”: cuando tu aleta en Hatch se convierte en un bloque sólido de Tatami

Acabas de pasar cinco minutos colocando puntos con cuidado para calcar una aleta delicada de caballito de mar. Pulsas Enter esperando magia… y Hatch te devuelve un bloque pesado de Tatami que parece un ladrillo.

No entres en pánico. Es normal. No has roto nada.

Simplemente todavía no le has dicho al software qué “física” quieres. El ajuste por defecto en Hatch (y en la mayoría de programas de picaje) está pensado para cubrir la tela. Pero en una aleta buscamos ligereza, dirección y movimiento.

Esta guía te lleva de ese bloque sólido a una textura ondulada y translúcida. Verás los pasos digitales, pero también la realidad física de cómo se comportan estas puntadas en tela real—porque un preview bonito no siempre garantiza un bordado limpio.

La preparación “invisible” que hacen los pros en Hatch (para que el Ripple obedezca)

Antes de colocar un solo punto, prepara tu “cabina”. Los rellenos Ripple son muy sensibles a la geometría: si no ves bien los nodos, te costará controlar el flujo de puntada.

1. Haz zoom para trabajar fino: necesitas comodidad visual. Si trabajas alejado (1:1), colocarás nodos “a ojo” y acabarás con bordes dentados que se notan en la prenda.
2. Separa “forma” de “flujo”: distingue mentalmente el contorno de la aleta del punto central del Ripple. El contorno contiene las puntadas; el centro manda la dirección.
3. Piensa en la tela: un hueco de 4,00 mm entre líneas se ve precioso en pantalla, pero en una toalla con pelo esas líneas pueden hundirse y desaparecer.

El cálculo del “coste del fallo”

Los digitalizadores profesionales saben que un mal archivo puede arruinar una prenda. Si bordas sobre prendas caras, tus decisiones de picaje deben sostener tu forma de bastidorar. Un archivo mal digitalizado suele obligarte a re-bastidorar o directamente descartar la camiseta. Por eso entender un buen flujo de colocación del bastidor para máquina de bordar es tan importante como dominar el software: ambos sistemas deben trabajar juntos.

Checklist de preparación (antes de hacer clic):

• Chequeo visual: ¿ves claramente la retícula y los nodos? (Haz zoom hasta que sí).
• Auditoría de tejido: ¿tu tejido es liso (p. ej., sarga) o con textura (p. ej., forro polar)? Los lisos toleran Ripple abierto; los texturizados suelen necesitar “topper” (film hidrosoluble).
• Chequeo de complejidad: ¿harás una sola capa o el look bicolor avanzado? (Aquí cubrimos ambos).
• Consumibles: ¿tienes el estabilizador listo? (En punto, un cutaway suele ser lo más seguro para empezar).

La tecla “B” (Zoom Box): acércate lo suficiente para colocar nodos limpios en la aleta

El instructor usa un hábito simple pero crítico: pulsa la tecla B para activar Zoom Box. Luego haces clic y arrastras un recuadro sobre la zona de la aleta para ampliar exactamente donde vas a trabajar.

Por qué importa: Digitalizar es “anclar” hilo. Si estás demasiado lejos, puedes colocar un nodo 1 mm fuera de sitio. En pantalla, 1 mm parece nada. En un parche o en una prenda, ese 1 mm se ve como un borde irregular que delata un acabado amateur.

Chequeo sensorial: al hacer el zoom correcto, el área de trabajo se siente amplia, no apretada. Debes ver claramente dónde empieza y termina cada curva.

Digitize Closed Shape en Hatch: traza el contorno de la aleta sin crear bordes dentados

Ahora construimos el “contenedor” de puntadas con Digitize Closed Shape.

Paso a paso:

1. Abre Digitize Toolbox (panel izquierdo).
2. Selecciona Digitize Closed Shape.
3. Traza el perímetro de la aleta:
   • Clic izquierdo: crea un nodo de esquina (punto recto). Úsalo en cambios bruscos.
   • Clic derecho: crea un nodo de curva. Úsalo en los bordes fluidos de la aleta.
4. Pulsa Enter para cerrar la forma.

El resultado será el “ladrillo” de relleno del que hablamos. Es lo esperado.

El cambio rápido: pasa de Tatami a Ripple (la aleta empieza a “vivir”)

Ahora mismo el objeto está en “Tatami” (relleno sólido). Hay que cambiar las instrucciones de puntada.

Paso a paso:

1. Asegúrate de que el objeto de la aleta está seleccionado (verás tiradores magenta).
2. Doble clic en el objeto (o clic derecho y Properties) para abrir Object Properties.
3. En la pestaña de Fill, busca el icono Ripple y selecciónalo.

Verás cómo el bloque sólido se transforma en líneas radiantes. Deja de parecer un parche macizo y empieza a parecer una estructura con “rayos”.

Punto pro: Ripple es un relleno direccional. Si las líneas se ven caóticas o apuntan mal, no borres ni redibujes el contorno. El contorno suele estar bien; lo que hay que mover es el punto central.

El truco del punto central: reubica el origen del Ripple para que la aleta se abra natural

Por defecto, Hatch coloca el centro del Ripple en el centro matemático de la forma. Pero en una aleta real, las líneas “nacen” desde el cuerpo del caballito de mar. Vamos a imitar esa lógica.

Paso a paso:

1. Pulsa H o haz clic en Reshape.
2. Localiza el marcador del centro del Ripple (un símbolo distinto, separado de los nodos del contorno).
3. Arrastra ese punto central hacia el cuerpo del caballito de mar.

Métrica de éxito (chequeo visual): Está bien cuando las líneas se abren como un abanico: estrechas cerca del cuerpo y más abiertas hacia la punta de la aleta.

El ajuste clave: espaciado a 4,00 mm para bajar densidad y evitar una aleta “acartonada”

Este es el paso más crítico para el “tacto” del bordado.

La densidad por defecto suele dejar líneas muy juntas (aprox. 0,40 mm). Eso crea cobertura sólida. Aquí queremos 4,00 mm.

Paso a paso:

1. En Object Properties, busca Stitch Spacing (o Density).
2. Cambia el valor a 4,00 mm.
3. Confirma con Enter/Apply.

Por qué 4,00 mm (física de puntada): Con espaciado muy cerrado, construyes una pared de hilo: la aleta queda rígida y pesada. Al abrir a 4,00 mm, creas textura en lugar de relleno. La tela se ve entre líneas, y el resultado queda más flexible.

Ancla sensorial:

• 0,40 mm (por defecto): más rígido y “pesado” al tacto.
• 4,00 mm (textura): más ligero; el diseño se siente más cercano a la tela, solo decorado.

Atajo para capas: duplica el objeto Ripple (Ctrl + D) para construir el bicolor

Para un efecto bicolor profesional (líneas claras y oscuras alternadas), no dibujamos la aleta dos veces. La duplicamos.

Paso a paso:

1. Selecciona la aleta.
2. Cambia el color al hilo más oscuro.
3. Pulsa Ctrl + D (Duplicate).

Ahora tienes dos aletas idénticas, una encima de la otra.

La trampa: Como son idénticas, parece que no pasó nada. Mucha gente pulsa Ctrl + D varias veces y crea sin querer varias capas apiladas. Si lo pulsaste una vez, ya está duplicado.

El salvavidas del Resequence Docker: ver y seleccionar objetos apilados sin volverte loco

Si intentas hacer clic en la aleta en el lienzo, no sabrás si estás seleccionando la capa superior o la inferior. Necesitas “rayos X”.

Paso a paso:

1. Abre Resequence Docker.
2. Verás la lista de objetos.
3. Selecciona el segundo objeto de aleta (el de arriba).

Lógica de diagnóstico:

• Síntoma: “¡Siempre muevo la aleta equivocada!”
• Solución: deja de clicar el lienzo. Selecciona desde la lista de Resequence cuando hay objetos apilados.

Efecto de color alternado: desplaza los nodos del Ripple superior para que el claro quede entre el oscuro

Este es el paso “secreto”. Si solo cambias el color de la capa superior a claro, la aguja caerá en los mismos agujeros que la capa oscura y el resultado se verá sucio o mezclado. Hay que desplazar ligeramente la capa superior.

Paso a paso:

1. Con el objeto superior seleccionado, cambia el color al hilo más claro.
2. Entra en Reshape.
3. Haz zoom en el borde exterior de la aleta.
4. Toma los nodos del contorno de esta capa superior y muévelos ligeramente (aprox. 1–2 mm).

Métrica de éxito (alineación visual): En pantalla, las líneas claras deben quedar centradas en el espacio vacío entre las líneas oscuras. A esto se le suele llamar intercalado.

¿Por qué hacerlo manual? Los algoritmos no tienen criterio estético. Al mover nodos a mano, controlas dónde “brilla” el claro y consigues ese efecto de aleta translúcida.

Decisiones de montaje para que esto borde mejor (aplicación en el mundo real)

Ya tienes un buen archivo. Ahora toca evitar frunces y deformaciones en la prenda. La parte de software termina; empieza la parte de ingeniería.

Árbol de decisión: tipo de tejido → estrategia de estabilizador

• Tejido A: camiseta elástica / punto técnico
  • Riesgo: el tejido se estira y el Ripple puede deformarse.
  • Solución: el tearaway es arriesgado. Usa cutaway tipo no-show mesh (mejor si es termoadhesivo).
• Tejido B: toalla / forro polar con pelo
  • Riesgo: con huecos de 4,00 mm, las líneas se hunden.
  • Solución: usa topper hidrosoluble encima para mantener las puntadas “a flote”.
• Tejido C: polo de trabajo / piqué
  • Riesgo: la textura puede competir con el Ripple abierto.
  • Solución: un cutaway medio estándar suele funcionar muy bien.

Realidad de bastidorado

En diseños Ripple delicados, la tela debe quedar muy tensa. Si tus bastidores estándar dejan marcas de presión del bastidor (anillos brillantes) en telas oscuras, o si te cuesta bastidorar prendas gruesas, suele ser una limitación de hardware, no un “fallo de habilidad”.

En producción, muchos pasan de bastidores plásticos a bastidores magnéticos. Si buscas bastidor de bordado magnético, verás opciones que sujetan la tela por presión sin el rozamiento del aro interior/exterior. Eso ayuda a mantener la estructura del Ripple sin aplastar fibras alrededor.

Checklist de configuración (pre-vuelo):

• Aguja: ¿está nueva? Una aguja gastada empuja la tela y estropea el efecto. (Ejemplo del propio flujo de trabajo: 75/11 sharp en tejidos planos; ballpoint en punto).
• Bobina: ¿tienes hilo de bobina suficiente? Quedarte sin bobina en un Ripple por capas complica volver a alinear.
• Bastidorado: ¿la tela está tensa? Al golpear suavemente debe sonar como un tambor apagado. Si está floja, el intercalado falla.
• Hardware: si usas un bastidor de bordado magnético, asegúrate de que los imanes asientan por completo y no pellizcan exceso de tela.

Por qué funciona: densidad, geometría y orden de capas

Resumen de principios para aplicar luego a plumas, agua o pétalos:

1. Closed Shape define el límite.
2. Ripple Fill da dirección.
3. Punto central controla el ángulo del “abanico”.
4. Espaciado (4,00 mm) convierte el objeto de “relleno” a “textura”.
5. Desplazamiento manual permite que dos colores compartan espacio sin apilarse (intercalado).

Soluciones rápidas a problemas típicos con “aletas Ripple”

Incluso siguiendo pasos, hay variables. Aquí tienes una guía de diagnóstico.

Ruta de mejora: cuando las herramientas limitan tu nivel

Ya dominas el picaje. Pero si te da pereza bastidorar, o quieres producir 50 camisetas para un cliente, el cuello de botella deja de ser el software: pasa a ser la mecánica.

• Nivel 1 (técnica): aplica los tips de estabilización y tensión.
• Nivel 2 (eficiencia): si luchas con colocación o marcas de presión del bastidor, valora un bastidor de bordado magnético. Reduce el “aplastado” y acelera la carga.
• Nivel 3 (producción): si haces pedidos de forma constante, una máquina de una sola aguja (cambios de color manuales) te roba tiempo. Ahí una máquina de bordar multiaguja se convierte en inversión de horas: cambios automáticos y más velocidad de acabado.

Checklist operativo (Go/No-Go final):

• Prueba: borda primero en un retal similar. Nunca pruebes en la prenda final.
• Revisión: ¿las líneas están nítidas? ¿el hueco ronda 4 mm?
• Ejecución: borda la pieza final con confianza.

FAQ

• Q: En Hatch Embroidery Digitizer, ¿por qué “Digitize Closed Shape” crea un bloque sólido de Tatami en vez de una textura ligera para la aleta del caballito de mar?
  A: Es normal: el objeto queda por defecto en Tatami hasta que cambias el tipo de relleno a Ripple y abres el espaciado.
  • Abre Object Properties: doble clic en el objeto de la aleta (o clic derecho > Properties).
  • Cambia el tipo de Fill: selecciona el icono de Ripple en la pestaña Fill.
  • Abre la textura: ajusta Stitch Spacing/Density a 4,00 mm para un look translúcido.
  • Chequeo de éxito: el preview muestra líneas radiantes (no un bloque sólido) y la aleta se ve “ligera”, no como un ladrillo.
  • Si aún falla: confirma que el objeto de la aleta está seleccionado (tiradores magenta) antes de cambiar propiedades.
• Q: En Hatch Ripple Fill, ¿cómo hago para que las líneas se abran desde el cuerpo del caballito de mar en lugar de apuntar en una dirección incorrecta?
  A: Mueve el punto central del Ripple; no redibujes el contorno.
  • Entra en Reshape: pulsa H o haz clic en Reshape.
  • Encuentra el marcador del centro: busca el símbolo central distinto, separado de los nodos del contorno.
  • Arrastra el centro: lleva el Ripple Center hacia el cuerpo para que los “rayos” nazcan ahí.
  • Chequeo de éxito: las líneas se abren como un abanico: estrechas cerca del cuerpo y más anchas hacia la punta.
  • Si aún falla: haz zoom y asegúrate de que estás moviendo el marcador del centro, no un nodo del contorno.
• Q: En Hatch, ¿qué Stitch Spacing debo usar en Ripple Fill para que la aleta no se cosa como cartón?
  A: Configura el Stitch Spacing de Ripple en 4,00 mm para convertir el relleno en una textura ligera en lugar de una cobertura pesada.
  • Abre Object Properties: doble clic en el objeto Ripple para acceder a Stitch Spacing/Density.
  • Escribe 4,00 mm: aplica/Enter para confirmar.
  • Planifica según la tela: en tejidos con pelo, los huecos abiertos pueden hundirse, así que quizá necesites topper.
  • Chequeo de éxito: el diseño queda flexible/suave y la máquina corre más “fluida” que en zonas densas.
  • Si aún falla: revisa que el valor se aplicó a la capa correcta (especialmente si hay duplicados).
• Q: En Hatch, ¿cómo creo un Ripple Fill bicolor limpio sin que el color claro cosa en los mismos agujeros y ensucie la aleta?
  A: Duplica una vez y luego desplaza manualmente los nodos de la capa superior para que el claro se intercale entre el oscuro.
  • Duplica una sola vez: selecciona la aleta y pulsa Ctrl + D una vez.
  • Selecciona bien objetos apilados: usa Resequence Docker para elegir la capa superior (evita clicar el lienzo).
  • Desplaza la capa superior: en Reshape, mueve ligeramente los nodos del contorno (aprox. 1–2 mm) para que las líneas queden entre las de abajo.
  • Chequeo de éxito: las líneas claras quedan centradas entre las oscuras (separación clara, sin mezcla).
  • Si aún falla: aumenta un poco el desplazamiento y verifica que solo existan dos capas (evita duplicados accidentales).
• Q: Para una aleta Ripple de baja densidad en Hatch, ¿qué estabilizador y topper evitan frunces o que las puntadas desaparezcan en camisetas, forro polar y toallas?
  A: Ajusta el estabilizador al tejido y añade topper hidrosoluble en superficies con pelo para que los huecos de 4,00 mm se mantengan visibles.
  • Estabiliza punto: usa no-show mesh (cutaway) termoadhesivo en camisetas elásticas/punto técnico.
  • Controla el pelo: usa topper hidrosoluble en toalla/forro polar para que las puntadas no se hundan.
  • Mantén polos estables: usa cutaway medio estándar en piqué.
  • Chequeo de éxito: los bordes no tiran (sin frunce) y las líneas Ripple se ven en superficie.
  • Si aún falla: refuerza la estabilización (evita depender de tearaway en punto) y considera adhesivo temporal en spray para unir tela y estabilizador.
• Q: ¿Cuál es el estándar de éxito de bastidorado “tipo tambor” para diseños Ripple delicados, y qué hago si aparecen marcas de presión del bastidor con bastidores estándar?
  A: La tela debe quedar muy tensa para que el intercalado mantenga forma; si los bastidores estándar dejan marcas brillantes o cuesta bastidorar, un bastidor/aro magnético suele ser la mejora práctica.
  • Prueba del toque: bastidora de modo que al tocar suene como un tambor apagado.
  • Revisa antes de coser: confirma que no hay holgura, sobre todo cerca del Ripple.
  • Reduce el daño: si aparecen marcas en telas oscuras o cuesta en prendas gruesas, cambia a un bastidor/aro magnético para sujetar sin anillos por fricción.
  • Chequeo de éxito: las líneas Ripple quedan alineadas y alrededor no aparece un anillo aplastado/brillante.
  • Si aún falla: re-bastidora con mejor tensión y verifica que el estabilizador sea suficiente para ese tejido.
• Q: ¿Cuáles son los riesgos de seguridad al digitalizar cerca de una máquina de bordar en marcha y al usar bastidores/aros magnéticos?
  A: Evita lesiones por “visión de túnel” en la mesa y trata los bastidores magnéticos como riesgo de pellizco y riesgo para dispositivos médicos.
  • Despeja el área: guarda cúteres rotativos y tijeras para no agarrar una hoja por distracción.
  • Manos lejos del movimiento: no acerques las manos a una barra de agujas en movimiento mientras miras la pantalla.
  • Maneja imanes con intención: mantén los dedos fuera al cerrar el bastidor para evitar pellizcos.
  • Chequeo de éxito: la mesa está despejada y el cierre del bastidor se hace lento y con manos en posición segura.
  • Si aún falla: detente y reordena la estación—los imanes potentes deben mantenerse lejos de marcapasos, bombas de insulina y otros dispositivos implantados.